A que sitios viajamos

Baeza

2011-09-16T22:39:00.025+02:00

Situada en el centro de Jaén, Baeza se alza rodeada de olivos en un ambiente sosegado donde el tiempo parece no tener prisa. Por sus calles se dan la mano pasado y presente en perfecta armonía.
La historia de Baeza se remonta a tiempos muy antiguo. Ptolomeo ya la menciona en época de los oretanos con el nombre de Biatra.
Fue conquistada por los visigodos pasando a llamarse Biattiensis y bajo la ocupación musulmana fue cabeza de reino bajo el nombre de Biesa.
Durante la Reconquista cambió varias veces de manos desde que Alfonso VII la conquistara en 1146 hasta que Fernando III se hizo con ella definitivamente en 1227.
En el siglo XVI vivió una época de gran esplendor gracias a sus huertas, cereales y olivares.
Fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966. En 2003 la UNESCO la reconoció Ciudad Patrimonio de la Humanidad junto con el municipio vecino de Úbeda.

En el centro de Baeza se concentran la gran mayoría de construcciones singulares algunas de las cuales se describen a continuación.

Plaza del Paseo de la Constitución. Es el centro neurálgico de la localidad, está flanqueado por soportales y presidido por un obelisco.

Plaza del Pópulo. En ella puede verse el edificio de las Antiguas Escribanías de portada plateresca actual sede de la oficina de turismo, las Antiguas Carnicerías y la Fuente de los Leones en el centro. La Puerta de Jaén y el Arco de Villalar dan paso al centro histórico de Baeza.

Plaza de Santa María. En ella se encuentran las Casas Consistoriales, el Seminario de Felipe Neri (actual sede de la Universidad Internacional de Andalucía), la Fuente de Santa María y la Catedral.

La Catedral ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo del tiempo, empezó siendo templo pagano en sus inicios se convirtió en mezquita en la época musulmana y finalmente ha acabado como catedral cristiana. La transformación más importante fue proyectada por Andrés de Vandelvira en el siglo XVI y de ella data su fachada renacentista. La fachada oeste contiene los elementos más antiguos del recinto, la Puerta de la Luna de estilo gótico-mudéjar data del siglo XIII y sobre ella un rosetón gótico del siglo XIV. En su interior destacan las rejas obra del maestro Bartolomé, un gran retablo barroco o la custodia cincelada en plata. Desde el claustro se accede al museo catedralicio que cuenta con una valiosa colección de túnicas y trajes religiosos.
–

Palacio de Jabalquinto. Edificio gótico isabelino data de finales del siglo XV. Hoy día acoge la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía.

Iglesia de Santa Cruz. Es uno de los pocos edificios de estilo románico andaluz que se conservan en la actualidad.

Antigua Universidad. Aún conserva manuscritos de cuando Antonio Machado impartió clase en esta universidad. El paraninfo se encuentra en perfecto estado de conservación.

Ayuntamiento. Llama notablemente la atención su fachada, claro ejemplo del plateresco andaluz.

Entre otros edificios singulares también destacan el convento de San Francisco, el Palacio de los Salcedo o el Palacio de los Sánchez Valenzuela.

Antonio Machado impartió clases de francés en el instituto de bachillerato de Baeza. Algunas de sus grandes obras están inspiradas en las calles y plazas de Baeza así como en los campos de olivares que rodean la localidad.

Dónde comer
Dentro de la cultura típica baezana está el noble arte del tapeo, al pedir una bebida ésta viene acompañada de una tapa típica de la casa. Como buen pueblo andaluz, en él proliferan los bares y restaurantes especialmente en las zonas más turísticas, el Paseo de la Constitución y la calle del Ayuntamiento. Vamos a recomendar dos, El Pájaro y Da Vinci.

Dónde alojarse
En pleno casco histórico se encuentra el Hotel TRH Baeza, un antiguo convento de las Clarisas del siglo XVI, muy recomendable por su ubicación, por sus desayunos y por el carácter amable de su personal.

Petra

2011-09-12T23:54:00.006+02:00

Petra es un yacimiento arqueológico enclavado en el este del valle de la Aravá que se localiza entre el Mar Muerto y el golfo de Aqaba. Se encuentra a unos 200 km alsur de la capital de Jordania, Amman.

Su nombre proviene del griego y significa “Piedra” ya que literalmente la ciudad está esculpida y excavada en la piedra.

Petra fue fundada hacia el final de siglo VII a. C. por los edomitas. Hacia el siglo VI a.C. fue ocupada por los nabateos. Entre el 64 y 63 A.C. los territorios nabateos fueron conquistados por el general Pompeyo pasando a formar parte del imperio romano.

Vivió una época de esplendor gracias a su situación privilegiada en la ruta de incienso y especias entre el Mediterráneo y Egipto, Siria y Arabia.

Hacia el siglo VIII, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos en la zona desencadenaron un abandono paulatino de la población.

Cayó en el olvido y no fue hasta 1812 cuando el explorador suizo Jean Louis Burckhardt, haciéndose pasar por peregrino, se adentró en ella y la redescubrió para el mundo occidental. En esos momentos la región pertenecía al Imperio Otomano y el acceso estaba limitado, tanto fue así, que hasta 1828 no comenzaron las primeras expediciones arqueológicas.

El 6 dediciembre de 1985 fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 1993 lazona que rodea Petra es reconocida como Parque Nacional Arqueológico.

El 7 dejulio de 2007 Petra pasa a ser una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

El camino hasta el desfiladero descubre al visitante numerosas construcciones en su mayoría tumbas.

La entrada a Petra es a través de un largo y estrecho desfiladero llamado Siq. Mide aproximadamente 1,5 km de longitud, su altura varía llegando hasta los 200 metros y su anchura en los lugares más estrechos apenas mide dos metros.

Las aguas fluían al Siq en galerías excavadas en la roca y recubiertas con pasta resistente al agua, o mediante una red hidráulicade tuberías suavemente inclinadas, hechas de cerámica que todavía son visibles hoy día.

Cuando el Siq se acaba, se accede al edificio más impresionante de todos El Tesoro (Khazneh). Es un templo labrado íntegramente en la roca de tipo helenístico, mide 42 metros de altura y 28 metros de anchura que data del siglo I a.C.

No se sabe exactamente cuál fue su finalidad pero se cree que era un templo o una tumba. En su interior puede verse una sala vacía y un hueco para los rituales a los dioses locales.

Continuando la ruta se accede a la calle de las Fachadas, un largo cañón a cuyos lados se alinean las fachadas de varias tumbas.

Al final de la llamada calle, se puede ver el Teatro tallado en la roca, construido por los nabateos para 3.000 personas y cuyo aforo fue ampliado en la época dedominación romana, para 8.500 espectadores. Todavía sigue utilizándose enalgunas representaciones.

Enfrente del Teatro se encuentran las Tumbas Reales que son más grandes que las tumbas de la calle de las Fachadas.

Los nabateos pasaron de ser un pueblo nómada que vivía en tiendas hechas con piel de cabra a llevar a cabo importantes construcciones como El Tesoro. Esto también se trasladó a sus viviendas donde se adoptaron detalles helenísticos. Las columnas fueron muy utilizadas tanto en las calles como en las viviendas particulares.

Llegados a este punto 800 escalones separan al visitante de El Templo existiendo la posibilidad de subir en burro. Su fachada mide 45 metros de altura.

Petra es una ciudad troglodita situada en medio de acantilados rocosos, rocas y piedras se ven por todas partes. El lugar está compuesto de arenisca, una roca detrítica formada a partir de la agregación y cementación o diagénesis de los granos de arena. La arenisca rosada adquiere unos tonos de óxido oscuro combinados con grises y amarillos.

Las noches de los lunes, miércoles y viernes es el "Concierto de las Velas" en la explanada de El Tesoro. Todo el camino se ilumina con miles de velas.

Los asientos son esterillas perfectamente alineadas en el suelo, la iluminaciónviene dada por velas, como telón de fondo El Tesoro y como techo las estrellas.Sin duda alguna, una experiencia inolvidable.

Miami

2011-07-21T23:29:00.021+02:00

Miami es una ciudad estadounidense ubicada en el sureste de Florida sobre el río Miami, entre dos parques nacionales, Everglades al oeste y Vizcaíno al este. Pertenece al condado estadounidense de Miami-Dade.

La ciudad recibe su nombre de los indígenas mayaimi, que residían en torno al lago Okeechobee y a lo largo del río al que dieron su nombre, y que habitaron la zona en el pasado. Significa «agua dulce».

Fue fundada el 28 de julio de 1896.

Antes de su fundación, el área conocida hoy como Cayo Vizcaíno estaba habitada por las etnias indígenas tequesta, mayaimi y, ocasionalmente, los calusa. En 1513 Juan Ponce de León llegó hasta allí en busca de la «fuente de la juventud», se encontró con una deslumbrante variedad de indígenas.

En 1567 se consolida la presencia española en la región de la mano de Pedro Menéndez de Avilés, primer gobernador de Florida y fundador de la ciudad de San Agustín.

La riqueza de la zona atrajo a franceses e ingleses dando lugar a grandes disputas por el dominio de este territorio.

Tras siglos de luchas y tratados finalmente Florida pasó a manos de EEUU en 1819.

Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959 imponiendo una dictadura comunista en Cuba, la historia de Miami tuvo un giro inesperado: en sólo una década, más 400.000 cubanos llegaron a Miami. El primer éxodo de cubanos fue en su mayoría de familias de clase media y alta durante la dictadura de Fulgencio Batista que era apoyada por Estados Unidos y que tras la Revolución Cubana perdieron todos sus privilegios, esto ocasionó el descontento de algunos habitantes de Miami especialmente de la comunidad afroamericana.

Los cientos de miles de cubanos recién llegados se establecieron por todo el condado pero especialmente en la zona de Riverside, que luego paso a llamarse Pequeña Habana.

Del total de la población aproximadamente el 70% son hispanos.

A principios del siglo XXI las cosas comenzaron a cambiar favorablemente para Miami.

Miami es uno de los centros financieros más importantes de Estados Unidos, en Downtown se concentra el corazón financiero y empresarial de la ciudad.

Pese a ello, el turismo es la fuente de ingresos más importante de Miami. Sus playas, hoteles, congresos, festivales y diversos eventos atraen a una media de más de 12 millones de visitantes anualmente.

La parte principal de la ciudad se encuentra en las orillas de la bahía Vizcaína, que contiene varios cientos de barreras de islas creadas artificial y naturalmente, la mayor de las cuales está en Miami Beach y South Beach. En estas islas se han edificado fastuosas mansiones.

Para el acceso a la mayoría de las islas se han construido puentes levadizos aunque a algunas sólo se puede acceder en barco.

La corriente del Golfo, una corriente marina cálida, discurre hacia el norte a sólo 24,1 km frente a la costa, permitiendo que el clima de la ciudad permanezca suave y cálido durante todo el año.
El mar tiene una temperatura agradable para el baño, las playas son de arena blanca lo que marca la claridad del azul del mar. A este entorno idílico se le pueden poner dos peros, la arena quema y el sol achicharra.

El Parque Nacional de los Everglades se encuentra en el extremo sureste de los Estados Unidos en el estado de la Florida. El parque tiene una extensión de unos 6.100 km2, y sólo representa el 20% de la extensión original del humedal. Acoge un ecosistema principal y también único del mundo.

Everglades, podría traducirse "ciénagas eternas". Fue conocido por los españoles como Cañaveral de La Florida.

El parque fue creado el 6 de diciembre de 1947. En 1976, fue declarado reserva de la biosfera por la Unesco, en 1979, Patrimonio de la Humanidad, y en 1987, humedal de importancia internacional. Actualmente está inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro.

El suelo, sujeto a frecuentes inundaciones, es muy fértil, pero gradualmente se está desecando. La vegetación es lujuriante; entre las especies indígenas hay robles, podofilas, pepinos, asiminas, anonas coloradas...; además hay muchas variedades de flores silvestres, entre las que destacan las orquídeas.

Entre las aves características del parque destacan el busardo colicorto y el flamenco americano. Abundan las aves acuáticas, como las garzas, los ibis, el tántalo americano y la espátula rosada. Entre las rapaces abundan el busardo de hombros rojos y el águila pescadora. En la bahía de Florida abundan los pelícanos, limícolas, charranes y rayadores.

En los cursos de agua hay nutrias, manatíes del Caribe, aligátores y cocodrilos. El parque es el único lugar del mundo en el que aligátores y cocodrilos coexisten naturalmente. Aquí también se encuentran numerosas especies de tortugas, entre ellas la típica tortuga de vientre naranja.

El hidrodeslizador, representa el medio de transporte ideal para navegar sobre los pantanos y recorrer el manglar, mejor es tomar uno de estos llamados «airboat».

Qué comer

Debido a las distintas nacionalidades presentes en Miami, la oferta gastronómica es bastante amplia puesto que se han ido creando barrios étnicos como Little Havana, Little Haiti, Little Brazil.

En Miami Beach son especialmente conocidas dos zonas donde se puede encontrar gran variedad de restaurantes, Lincoln Road y especialmente Ocean Drive.

El restaurante Rusty Pelican ofrece vistas peculiares del skyline.

Actividades alternativas

No muy lejos de Miami es posible cambiar el bañador y la toalla por unos vaqueros y un sombrero para pasar de las playas de arena blanca al albero de los rodeos americanos en el Bergeron Rodeo Grounds de Davie.

Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Mauricio (II)

2009-10-18T12:11:00.012+02:00

AIGÜESTORTES

Situado al suroeste del Parque Natural de Aigüestortes, la ruta que describimos es también conocida como la Ruta de la Nutria o Ruta Llúbriga.

El punto de partida fue el aparcamiento de la “Palanca de la Molina” desde donde empezamos el camino. En el primer tramo se avanza por la ribera del río San Nicolás y, aunque se escucha el ruido incesante del agua, se deja ver poco por la espesa vegetación de sus márgenes.

La ruta se aleja del río y conduce a la ermita de San Nicolás. Fue construida después del esplendor románico catalán. Su situación a 1700 metros le dieron la utilidad de refugio de las inclemencias de la alta montaña. Eso sería antes, nosotros la encontramos cerrada a cal y canto.

Cuenta la leyenda que en las inmediaciones de la ermita están enterradas las coronas de unos reyes franceses y que aquel que las encuentre morirá en el acto. Para ver si se cumple la leyenda, primero habría que encontrar esas coronas.

Durante el camino fuimos testigos de cómo una lagartija se comía una mosca, aunque en la foto no se aprecia con claridad.

Seguimos avanzando y llegamos al Lago de Llebreta en cuyas aguas se refleja el pino negro tan común en la zona.

La siguiente parada es la Cascada de Sant Esperit, consecuencia de los saltos de agua del río San Nicolás. La erosión de las aguas han dado lugar a pozas que pueden llegar a tener unos 6 metros de profundidad, también llamadas “Marmitas de gigante”.

El camino sigue subiendo y llegamos al Mirador de Sant Esperit a 1800 metros de altitud.

Finalmente alcanzamos el llano de Aigüestortes donde las aquí tranquilas aguas del río forman meandros entre los pinos. Al amparo de las montañas, pasta el ganado ajeno al ir y venir de extraños que los miramos con curiosidad.

Tras un descanso para reponer fuerzas iniciamos el camino de vuelta sobre el original camino de subida, con la salvedad de que llegado al Lago de Llebreta continuamos por la carretera bordeando el lago.

La ruta se resume en un desnivel de 430 metros (1400 – 1830 m) y unas seis horas de duración entre la ida, las fotos, el reportaje y la vuelta. Las altas temperaturas de agosto endurecieron las condiciones de esta ruta.

Qué comer
Tras una larga y calurosa subida de más de dos horas y media de camino, el llano de Aigüestortes fue el lugar elegido para el bocadillo que traíamos del hotel.
Si os gusta la carne, en El Pla de la Ermita no podéis dejar de ir a comer a la Sidería Carpanta. Me comí uno de los mejores (si no el mejor) chuletón de mi vida. Se deshacía en la boca.
También en El Pla de la Ermita hay una hamburguesería que hace una hamburguesas que no tienen nada que envidiar a las famosas de Alfredo's Barbacoa de Madrid.

Dónde dormir
El Petit Muntanyó se encuentra en el Plá de la Ermita pasada la localidad de Taüll. Es un hotel pequeño pero muy bien equipado donde disfrutamos de una estancia muy agradable, de muy buenos desayunos unas habitaciones amplias y confortables y de un trato formidable por parte del personal. Además, tienen el detalle de dejarte el periódico del día en la habitación. Muy recomendable.

Quizá lo aconsejable hubiera sido subir en 4x4 hasta Aigüestortes y desde allí iniciar la ruta a pie hasta el Lago Llong. Pero no conocíamos esta posibilidad y luego fue tarde. Otra vez será.

Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Mauricio (I)

2009-08-30T23:12:00.008+02:00

LAGO SAN MAURICIO

El Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Mauricio está situado en el extremo noroccidental de Cataluña, en la cordillera pirenaica.
Fue creado en 1955 y es uno de los doce parques nacionales que tiene el territorio español.

Presenta una superficie total de 40.852 Ha., un tercio de la misma constituye el parque propiamente dicho y los otros dos tercios corresponden a la zona periférica. El Parque está dividido en dos sectores bien diferenciados:

- San Mauricio, accesible desde el municipio de Espot en El Pallars Sorbirà
- Aigüestortes, con entrada en el valle de Boí en Alta Ribagorça

El aspecto actual del parque, valles en forma de “U”, circos, crestas y unos doscientos lagos, se debe a los movimientos geológicos de la Era Terciaria que elevaron las rocas surgidas durante la Era Primaria y a las glaciaciones de la Era Cuaternaria cuyos deshielos erosionaron enormemente el paisaje.

Son muchas las rutas marcadas que ofrece el parque y muchas más las que podrían improvisarse. Hicimos tres rutas que describiremos por separado empezando por la primera cronológicamente.

Lago San Mauricio – Refugio de Amigos – Mirador del Lago – Lago San Mauricio

En Espot hay un servicio de todoterrenos que ofrecen varias opciones a los visitantes del parque. Nosotros optamos por ir hasta el Lago San Mauricio y desde allí iniciar nuestro recorrido a pie.

La imagen que nos recibe es la del pico Los Encantados (2745 m), silueta peculiar que se ha convertido en uno de los símbolos del Parque.

Bordeamos el Lago y nuestra primera parada fue la Cascada de Ratera.

Continuamos el camino hasta el Lago de Ratera.

Llegado a este punto comienza una subida considerable con dirección a las Agujas de Amigos (2638 m), cumbre de silueta caprichosa en cuyos pies encontramos tres nuevos lagos.

El Refugio de Amigos está situado a 2380 metros de altitud y en él se puede comprar comida y bebida.

Volvimos a bajar por el mismo camino hasta llegar al Lago de Ratera.

Desde el Lago de Ratera nos desviamos con dirección al Mirador del Lago. Mereció la pena tomar esta opción simplemente por contemplar el Lago con Los Encantados.

Y ya que habíamos llegado a ese punto continuamos la ruta bordeando San Mauricio por ese lado, mucho menos transitado que por el que fuimos al inicio de la etapa.

Qué comer

Muy cerca de la parada de 4x4 encontramos Casa Solita, un supermercado donde nos hicieron unos bocadillos muy bien preparados y de los que dimos cumplida cuenta sentados al borde del Lago de Amigos.
En Espot cenamos en el restaurante "Grill L'Avet". Peor no pudimos cenar. El mantel sucio, la comida mala, el servicio aún peor. Así que si no queréis repetir nuestra experiencia, ir a otro restaurante.

La única pega que tiene esta ruta es la última subida hasta el Refugio pero solamente por las numerosas vistas que ofrece merece la pena recorrerla.

Islas Cíes

2009-07-27T23:23:00.013+02:00

ISLAS CÍES

Las Islas Cíes están situadas en la boca de la Ría de Vigo, Rías Bajas (Baixas en gallego), en la provincia de Pontevedra constituyendo una barrera natural entre la ría y el océano.

El archipiélago de las Cíes cuenta con la Isla de Monteagudo o Norte, Montefaro y San Martiño o Sur y pequeños islotes como Carabelos y O Ruzo.

Las Islas Cíes fueron declaradas Parque Natural en 1980 y están incluidas en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia creado en 2002 con una extensión de 433 hectáreas terrestres.

En 2007 el periódico británico The Guardian eligió la playa de Rodas en la isla de Monteagudo como “la playa más bonita del mundo”.

En el Lago de los Niños está prohibido el baño porque en sus aguas tranquilas y poco profundas crían muchas especies marinas.

En la Isla de Monteagudo existen cuatro rutas de senderismo perfectamente señalizadas. Nosotros optamos por la Ruta del Monte Faro. Con una distancia total de 7 km y un desnivel de 175 m, esta ruta nos ofrece panorámicas como las vistas de la playa de Rodas, la ensenada de Chancelos, la subida al faro y la inmensidad del Atlántico.

El acceso a las islas se hace con un catamarán en que puede cogerse en Vigo, Bayona o Cangas. En verano la afluencia de gente es elevada y conviene sacar los billetes con tiempo.

En la Isla de Monteagudo existe un camping con capacidad para 800 personas donde es posible alojarse un máximo de dos semanas. En la isla hay una tienda y un restaurante que abastecen a los turistas que la visitamos.

Aquel lugar me cautivó, la arena blanca, el agua cristalina y las vistas desde el faro. Solo una pega, el agua está congelada y es imposible bañarse para los que somos mediterráneos.

PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA)

2009-07-20T23:26:00.010+02:00

Puebla de Sanabria (Zamora)

Situada al noroeste de la provincia de Zamora, el municipio de Puebla de Sanabria es la capital de la comarca Natural de Sanabria.
Declarada Conjunto Histórico Artístico cuenta con calles en las que parece haberse detenido el tiempo gracias a casas blasonadas en un entorno donde se combinan la piedra, la pizarra y la madera.

Caminar por la Plaza Mayor, la Rúa o La Florida constituyen por sí solo un motivo para visitar la localidad.

Contemplar las vistas del río Tera otra imagen que debemos conservar.

Pero Puebla de Sanabria también ofrece monumentos que enseñar.

La Ermita de San Cayetano de estilo barroco fue construida a finales del siglo XVIII. En la fachada principal se puede observar un arco ciego y un pequeño campanario. Esta ermita está cerrada al público.

La Iglesia de Santa María del Azogue data del siglo XII y en ella se conjugan distintos estilos arquitectónicos, siendo el románico el más significativo. Destacan las dos portadas, una de ellas porticada y la otra con hastial en el que pueden verse cuatro figuras talladas en pizarra bajo un rosetón del románico tardío.

De estilo herreriano la fachada del Ayuntamiento es una conjunción de líneas rectas y arcos rematadas piramidalmente en sus torres.

El Castillo de los Condes de Benavente cuenta con una situación privilegiada en altura y delimitado en dos de sus flancos por el río Tera. Se tiene constancia de él en el fuero de 1220 y fue ampliado durante los siglos XIV y XV.
En el año 1506 alojó entre sus muros a Juana la Loca y a Felipe el Hermoso cuando iban a ser coronados reyes de Castilla.

Qué comer:
Son típicos de la zona los habones, unas judías de un tamaño parecido a las que se suelen utilizar para hacer la fabada. No hay que olvidarse de la cecina, tan característica de la zona leonesa-zamorana. Bien aliñada con aceite es un aperitivo exquisito.
Nosotros nos alojamos en el Hotel Los Perales en régimen de media pensión. El restaurante donde tenían acordada la comida tenía una sopa de pescado muy rica y un chuletón de esos que quitan el hipo.
No hay que olvidarse de que los amantes del vino pueden dar buena cuenta del vino de Toro. Nosotros compramos en la Alacena el que les embotellan a ellos por 3 euros la botella en cajas de 12 a una gran relación calidad precio.
En otra de las tiendas de la zona nos llevamos un té al chocolate que ha tenido mucho éxito cuando lo hemos preparado.

Si hubiera que recomendar una época para visitar la zona diríamos mediados de agosto porque se celebra el Mercado Medieval. El ambiente y el entorno se encargarán de trasladarnos a otra época.

PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA

2009-05-24T18:59:00.017+02:00

Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora)

El Parque Natural del Lago de Sanabria está situado en el noroeste de de la provincia de Zamora. Fue creado en el año 1978 con la finalidad de preservar la morfología esculpida en sus rocas por los glaciares cuaternarios, la pureza de las aguas, la riqueza de su flora y la diversidad de su fauna muy rica en especies de anfibios. Su extensión actual es de 22365 ha. que corresponden en su mayor parte a áreas de media y alta montaña de las Sierras Segundera y Cabrera.

El Lago de Sanabria es el único lago de origen glaciar y el mayor de la Península Ibérica. En esta imagen se resumen sus principales características.

La Leyenda del Lago:

Cuentan que en el lugar que ocupan las aguas de este lago existió un pueblo llamado Villanueva de Lucerna y que una noche de tormenta un caminante que pasaba por allí, vestido con una capa vieja y apoyado en un bastón del que colgaban dos conchas de peregrino, llamó a todas las puertas pidiendo cobijo, pero nadie se lo dio. Tan solo unas mujeres caritativas que amasaban harina en un horno le ofrecieron un poco de pan al calor de la lumbre.

Furioso con el vecindario, el pobre hombre que en realidad era un enviado del cielo castigó la dureza de alma de las gentes desencadenando una enorme tormenta con la que provocó la inundación de calles y casas permitiendo que las amables mujeres se salvaran apostándose en una roca que aún asoma sobre las aguas del lago.

La Tragedia del Lago:

En la noche del 10 de enero de 1959 una violenta tormenta provocó la rotura de la presa de Vega del Tera, aguas arriba del Lago. La riada provocada le arrebató la vida a 144 personas de Ribadelago Viejo que quedó prácticamente derruido. Cerca de él se levantó Ribadelago Nuevo para alojar a los supervivientes de aquella fatídica noche.

El Parque Natural es un lugar ideal para la práctica de senderismo por su paisaje y por su morfología. Encontramos hasta diez rutas diferentes. Nosotros hicimos la Ruta 5.

Ruta 5: Ribadelago – Laguna de Sotillo

Se parte de la plaza principal de Ribadelago Nuevo. El camino es empedrado y con un fuerte desnivel.

Entre las variedades paisajísticas encontramos:

- Llanuras

- Caminos entre árboles:

- La Laguna de Carros, parada obligada de la ruta:

- Ribadelago se va haciendo más pequeño según ganamos altura:

- Una imagen espectacular del Lago de Sanabria y de la Laguna de Carros:

- Las Cascadas de Sotillo:

- Un valle:

- La altiplanicie más elevada del recorrido:

- La Laguna de Sotillo, nuestro objetivo:

Esta ruta es muy recomendable básicamente por las vistas que regala aunque es bastante dura por la fuerte subida que tiene.

Tiene un aspecto mejorable, la señalización. Hay señales pintadas en piedras que pasan casi desapercibidas y hay tramos donde se agradecería tener alguna referencia.

Fuimos un sábado de abril con buen tiempo. Únicamente nos encontramos con dos personas en todo el camino, aproximadamente once kms y unas cinco horas incluyendo parada de avituallamiento. Raro, muy raro, tener un sitio así y no disfrutarlo.

Cuevas del Almanzora

2009-04-06T08:05:00.015+02:00

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

Población situada en el nordeste de la provincia de Almería, es uno de los más extensos (aprox. 255 km2 de extensión) y con más barriadas dentro del municipio y cuenta con 14 kms de costa. Actualmente tiene una población de unos 12.000 habitantes.

Los primeros pobladores de la zona de los que se tiene constancia datan del Paleolítico, por entonces los pobladores vivían en las cuevas. Del Neolítico (aprox. 10.000 a.C.) son asentamientos como los de Los Tres Cabezos, Almizaraque, Cuevas de Calguerín o la Cueva de la Zájara (la más antigua de la que se conocen).

Entre el 1700 a.C. y 1000 a.C. apróx. se desarrolla en el sudeste de España la Cultura del Argar caracterizada por el uso del bronce junto con el ya utilizado cobre. En la zona conocida como Fuente Álamo se han encontrado multitud de restos de esta época.

A partir del S.VII a.C. se asientan en este orden fenicios, griegos, romanos y musulmanes.

En el S.XV los Reyes Católicos finalizan la Reconquista y las tierras que hoy conforman el municipio son cedidas al Marqués de los Vélez hasta el S.XIX en que al abolirse los señoríos Cuevas pasa a constituirse como Ayuntamiento.

En el S.XIX el auge de la minería trae prosperidad a la zona y la población aumenta exponencialmente en pocos años.Con el S.XX la minería decae y empieza una época de emigración. A finales de este siglo resurge el turismo y la agricultura revitalizando la zona.

Comenzamos la visita por el Castillo del Marqués de los Vélez, palacio fortaleza de estilo gótico construido en el S.XVI por mandato de Don Pedro Fajardo, primer Marqués de los Vélez. Ha sido restaurado recientemente tras ser adquirido por el Ayuntamiento. Es símbolo de Cuevas del Almanzora. Desde su posición estratégica domina toda la población. El conjunto está formado por el Palacio del Marqués, el anfiteatro, el patio empedrado y la Torre del Homenaje (símbolo de Cuevas que aparece en su escudo), además de varias dependencias entre las que merecen especial mención el Museo Antonio Manuel Campoy y la Casa de la Tercia.

Casa de la Tercia forma parte de las dependencias del Castillo del Marqués de los Vélez. Fue levantada en el siglo XVIII, en estilo neoclásico, y en la actualidad recientemente restaurada acoge en su interior el Archivo Histórico Municipal, la Biblioteca y el Museo Arqueológico.

El Museo de Arte Contemporáneo Antonio Manuel Campoy fue realizado gracias a las donaciones de Campoy, gran coleccionista de pinturas natural de la población. Se ubica en el interior del Castillo del Marqués de los Vélez y entre todas sus colecciones, consideradas las mejores de arte contemporáneo de Andalucía, destacamos las de pintura con más de 200 obras de autores contemporáneos, Picasso, Solana, Miro, Tàpies, entre otros.

La Plaza de la Libertad, conocida antiguamente como Plaza de Isabel II, se encuentra en las inmediaciones del Castillo. Merece especial mención el popular mercado que se realiza en su interior, ya desde el siglo XIX.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora se aloja en el interior de un bello edificio de estilo neoclásico, construido en el siglo XIX restaurado recientemente, la casa de los Soler-Bolea. En el antiguo ayuntamiento, también situado en la plaza de la Constitución,destaca su gran balcón y un resalte circular donde se sitúa el reloj.
El Santo Negro preside esta plaza, un monumento en agradecimiento a José Mª Muñoz y Bajo de Mengíbar. Debe su nombre al color que el sol consigue en la estatua.

La Iglesia Parroquial de la Encarnación fue levantada a mediados del siglo XVII y es el edificio religioso más emblemático de Cuevas del Almanzora. Es un templo de estilo barroco tardío y neoclásico, con planta de cruz latina y tres naves, la central más ancha que las laterales está cubierta con bóveda de medio cañón. En su interior, situada en su altar mayor, destaca la pintura de la Santa Cena, de gran valor, además de su Pila Bautismal realizada en mármol y de una sola pieza. Ha sido declarada Monumento Histórico Artístico.

La Ermita de San Diego, conocida como 'El Calvario' fue levantada en el siglo XVI en el Cerro del Calvario, lugar más elevado de la población. Guarda en su interior la imagen de San Diego, patrón de Cuevas del Almanzora.

Situada a los pies del Calvario encontramos la Cueva-Museo, lugar donde se recrea una cueva típica en la que vivían habitantes de la zona.

El Pantano de Cuevas se encuentra situado en la afueras del pueblo y es uno de los dos pantanos que abastecen de agua a la provincia de Almería. En uno de sus canales destaca la pintura de un índalo gigante. Fue sede de las pruebas de piragüismo y remo en los Juegos del Mediterráneo del 2005.

Más abajo encontramos un nuevo uso que se le puede dar a un río, un campo de fútbol.

Las playas del municipio de Cuevas del Almanzora se extienden a lo largo de 14 kilómetros, desde la Playa de Palomares hasta la Playa de Pozo del Esparto. Las hay para todos los gustos desde extensos arenales hasta calas de difícil acceso y se caracterizan por sus aguas tranquilas y cristalinas, ideales para los amantes del buceo.

Playa de Quitapellejos en Palomares, famosa por ser la playa donde Fraga se dio aquel famoso baño cuando las bombas nucleares de 1966.

Playa de Fábrica del Duro

Playa de Villaricos

Playa de Cala de la Dolores

Playa de Cala Invencible

Playa de Peñón Cortado
Playa de Embarcadero Viejo
Playa de Cala Cristal

Playa del Calón
Playa de Cabezo Negro
Playa de Cala Panizo
Playa de Pozo del Esparto

Declarada de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa de Cuevas del Almanzora se ha ido fortaleciendo con el paso de los años convirtiéndose en una de las más populares de la zona.

Las procesiones comienzan el Viernes de Dolores y continúan el Domingo de Ramos con La Borriquita. El último paso en unirse a la Semana Santa ha sido El Silencio el Lunes Santo. Las procesiones se suceden durante toda la semana, el martes salen Los Azules con el acompañamiento de La Legión; el miércoles es el turno de San Juan; el jueves salen juntas las hermandades de Jesús y María. El viernes por la mañana es la procesión de todas las hermandades salvo El Silencio. Es aquí donde se puede ver a La Judea. El viernes noche es el Santo Entierro y el Domingo es la Resurrección.

Vídeos de las procesiones:

Enlace 1: Esperanza Macarena
Enlace 2: Amarrao y Nazareno
Enlace 3: Las Angustias y María

Qué comer

En la cocina tradicional de Cuevas hay algunos platos típicos como el ajo blanco, el ajo colorao, el ajo verde, los gurullos, las pelotas, las patatas al ajo cabañil, las migas de harina de sémola…

Hay un sitio que conviene visitar, la heladería El Castillo, entre el castillo y el ayuntamiento. Tiene el mejor granizado de limón que he probado. Otra especialidad que tienen es la horchata de almendra.

Un sitio castizo donde los haya es el Bar Serrano, muy cerca del castillo. Otros sitios donde se come muy bien son El Mesón, Cuatro Vientos, La Parra o El Urru.

Independientemente de las creencias religiosas aconsejo verla aunque sea una sola vez. Durante años participé en estas procesiones, siempre me vestí con San Juan aunque hoy día sigo más al trono de María por proximidad con mi hermano y mi sobrino.

Sevilla

2009-03-30T19:20:00.010+02:00

SEVILLA

La visita a Sevilla la dividimos en varias etapas.

· El Centro

El centro de Sevilla debe su morfología a su pasado, calles estrechas e irregulares en torno a una zona que podría estar formado por el Ayuntamiento y la Catedral.
Uno de los símbolos de Sevilla es el conjunto Giralda-Catedral.

La Catedral está construida sobre una antigua mezquita almohade. Empezó a construirse a principios del s.XV. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1987. Es la catedral gótica más voluminosa del mundo.

La Giralda es la torre y el campanario de la Catedral. Se construyó como copia del alminar de la mezquita de Kutubia de Marrakech (Marruecos) siendo su campanario renacentista. En lo más alto de la Giralda está el Giraldillo, una estatua que pese a su nombre tiene forma de mujer. Sus 104 metros de altura le hacen poseedor de unas vistas magníficas de la ciudad. Eso sí, para acceder a lo más alto hay que ascender por 36 tramos de rampa. Solo hay una construcción más alta en toda la ciudad, el puente del Alamillo.

Las calles comerciales son Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, etc, congregan a muchísima gente a cualquier hora del día.

Un sitio para perderse es el Barrio de Santa Cruz. Y lo de perderse es casi literal porque la referencia del lugar dura poco en cuanto empiezas a caminar. Son muchos los sitios donde parar a tomar algo, uno de ellos es Las Columnas.

Los Reales Alcázares es mi lugar preferido de Sevilla. Tardé en descubrirlo pero desde mi primera visita allí quedé absolutamente fascinada con ese lugar.
De su origen solo queda el patio del Yeso.
El terremoto de Lisboa de 1755 supuso una serie de modificaciones en el recinto.
Los jardines del Alcázar son simplemente espectaculares.

· Parque de María Luisa y Plaza de España

El Parque de María Luisa formaba parte de los jardines del Palacio de San Telmo (sede actual de la Junta de Andalucía). Debe su nombre a la infanta María Luisa de Orleáns que fue quien lo donó a la ciudad.

Las fuentes repartidas por todo el parque le dan un toque de frescura y tranquilidad con el sonido del agua.

La Plaza de España se inauguró con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Hoy es uno de los lugares más visitados de Sevilla. Todas las provincias están representadas. Normalmente cada uno se suele parar en la suya de origen así que es fácil encontrar un paisano.

· Triana

Más que un barrio es toda una institución y sobre todo un símbolo. Ser trianero es en algunos casos una idiosincrasia de vida.
La calle por antonomasia de Triana es la calle Betis. Desde el otro lado del río se puede apreciar con detalle, casas cuidadas y multitud de bares por visitar. Cualquier día está lleno. Probablemente sea el sitio donde se dan cita la mayoría de estudiantes extranjeros de la ciudad.
Una imagen para recordar es la vista desde la plaza de Cuba donde se puede ver la Torre del Oro, la Giralda y el Teatro de la Maestranza.

· Río Guadalquivir

El río Guadalquivir atraviesa y divide la ciudad. De un lado los restos de la Expo’92, Triana y Los Remedios, del otro, el resto. Tiene un paseo fluvial en el que puedes pasear desde el puente de Los Remedios hasta donde aguantes. Personalmente me gusta el paseo desde el puente del Alamillo al puente de la Torre del Oro pasando por la Barqueta, el Pasarela, el puente de Chapina y el puente de Triana. A los pies de este puente está el monumento a la Tolerancia de Chillida.

· Visita cofrade

Famosa a nivel nacional es la Semana Santa. Todos los días hay procesiones, quizá la más conocida sea la “Madrugá” donde salen la Macarena, el Esperanza de Triana y el Gran Poder.
El Domingo de Ramos es la tradicional mantilla.
Para hablar de visitas cofrades habría que ser entendido en el tema, eso lo dejo como asignatura pendiente, hasta que algún “amigo sevillano capillita” me asesore en este tema.

· Paseo en bici

Hace no mucho se ha instaurado en Sevilla el carril bici y se ha habilitado un servicio de alquiler de bicicletas con las que poder moverte por la ciudad. La situación de la ciudad junto a un río y sin cuestas la hacen ideal para ir en bicicleta, quizá no tanto cuando pega mucho el calor. Es una gran idea que está teniendo mucho éxito.

· Qué comer

En la Plaza Cristo de Burgos hay dos sitios que no hay que perderse, para comer Los Coloniales. Muchas veces, no sin razón, pensamos que la comida en una franquicia no es muy buena. Pero la tosta de salmorejo con atún rojo es espectacular. De postre los mejores helados (que no granizados) que he probado son los de Rayas.
Para ir de cañas Las Columnas en el Barrio de Santa Cruz, el Perejil o cualquiera de la Plaza de la Alfalfa.
Para las noches hay varias opciones, la Alameda de Hércules, el centro, la calle Betis, la Buhaira…

· Para dormir

Aconsejamos el hotel Silken Al Andalus Palace en el barrio de Heliópolis muy cerca del Manuel Ruíz de Lopera, estadio del Betis. Si hay algo que se destaca es la tranquilidad que ofrece al huésped. Está muy bien comunicado, a unos metros de allí, en la misma avenida de La Palmera pasan varias líneas de autobuses urbanos que te dejan en pocos minutos en el centro. Dando un paseo se llega a unos jardines y a los antiguos pabellones de la Expo del 29 y se llega en nada al Parque de María Luisa.
Del hotel en sí podemos decir que está recién reformado lo que se nota nada más entrar, instalaciones nuevas y bien cuidadas, zonas ajardinadas donde pasar un rato agradable,
Los desayunos son todo lo copiosos que uno quiera, pero estamos en Andalucía con lo que “la tostá” con jamón y tomate no puede faltar. Hay que coger fuerzas para abordar la visita del día.
Aunque lo que llama la atención de verdad del hotel es la piscina, la pena fue que no pudimos disfrutarla por falta de tiempo, pero volveremos para dar cuenta de ella.

La habitación estaba muy bien, la nota de la relación calidad-precio es, como en toda la cadena Silken, bastante elevada.

· Curiosidades

¿De dónde viene la expresión “El que fue a Sevilla perdió su silla”?
En el año 1460, don Alonso Fonseca, tío y sobrino que compartían nombre, eran arzobispos de Sevilla y de Santiago de Compostela. El sobrino ocupaba el cargo en Santiago. En aquella época había ciertos conflictos en el reino de Galicia. El sobrino pidió ayuda a su tío para aclarar la situación y de mutuo acuerdo intercambiaron temporalmente las diócesis. Arreglada la situación el tío quiso ocupar su diócesis pero se encontró con que el sobrino no quería devolvérsela. Con “ayuda” del papa y de los métodos de Enrique IV de Trastámara, Alonso Fonseca tío recuperó su diócesis (su silla).
La expresión original fue “el que se fue DE Sevilla perdió su silla” en relación a la marcha de Sevilla a Santiago de Compostela. Con el tiempo ha degenerado a la que hoy utilizamos.

Hay ciudades que marcan y para mí una de ellas es Sevilla. No hay una única razón para volver sino muchas, pero yo me quedo con una principalmente, su gente. Es una ciudad alegre y con mucha vida y eso se nota en la calle. Siempre es agradable volver.

Tierra de Campos II

2009-03-25T19:22:00.009+01:00

TIERRA DE CAMPOS (PALENCIA)

Frómista
Parada ineludible del Camino de Santiago, en Frómista destaca la iglesia de San Martín la perla castellana del románico. Llama la atención sus reducidas dimensiones y a la vez la belleza y equilibrio de sus formas. Su interior es más sobrio y menos llamativo, quizá por lo impresionante que resulta su exterior. Destacamos el crucero culminado en forma ortogonal y la decoración de los capiteles.

La iglesia de San Pedro es de estilo gótico con portada renacentista. Data del s.XV. El mayor inconveniente de esta iglesia es su cercanía a la de San Martín.

Villalcázar de Sirga
La iglesia de Santa María es un templo-fortaleza construido por la Orden de los Templarios a finales del s.XII en la que se recogen trazas románicas y góticas.
Se dice que el rey Alfonso X el Sabio compuso su famosa obra Cantigas de Santa María inspirado en una de las imágenes que permanecen en el templo.
La entrada a la iglesia está cobijada por un pórtico que tiene la altura de la nave central.
Monumental edificio que invita a la contemplación.

Muy cerca de allí encontramos La Perla Alcazareña, una confitería que alimenta con solo olerla.

Carrión de los Condes
Carrión fue capital de condado medieval que han dejado un legado patrimonial importante.

La iglesia de Santa María del Camino (principios del s.XII) está situada a la entrada del municipio y se cree que en ella se recibían a los peregrinos del Camino de Santiago.

La iglesia de Santiago (finales del s.XII) conserva la fachada medieval donde puede verse la Jerusalén Celeste representada por los apóstoles y Cristo Juez en el centro con los evangelistas. La arquivolta representa los oficios medievales de Carrión. En 1811 el templo es incendiado para evitar que las tropas napoleónicas lo utilizasen como fuerte. Se reconstruyó a mitad del s.XIX.

Monasterio de Santa Clara, fue fundado en el s.XIII. En su interior alberga un Museo de Arte Sacro.

Monasterio de San Zoilo, se levantó a mediados del s.X sobre un asentamiento romano. Por él pasaron tanto reyes (desde Alfonso VI a Alfonso VIII) hasta los peregrinos que iban de paso. Hoy día San Zoilo es un punto de reuniones o ceremonias.

Piña de Campos
La iglesia de San Miguel se construye en el s.XVI aprovechando la torre levantada en el s.XIII.
De su interior cabe destacar el retablo mayor, el coro, el órgano, el museo, las sacristías, las bóvedas… Es, sin duda, otro de esos tesoros desconocidos que nos rodean.

Qué comer:
En Palencia son muy bienas las morcillas, las patatas y las cebollas, por lo que no dudéis a la hora de comprar cualquiera de estos productos y llevároslos a casa. Seguro que no os arrepentís.
El cordero o como lo llaman por la zona, el lechazo, es uno de los platos estrella de la gastronomía palentina. En Los Palmeros en Frómista podremos dar buena cuenta o si no en La Sinagoga, en Amusco. Por otro lado, un buen restaurante para celebrar grandes eventos es la Hospedería de San Miguel situada en una antigua casona restaurada en la localidad de Piña de Campos.

Tierra de Campos I

2009-03-24T20:50:00.014+01:00

TIERRA DE CAMPOS (PALENCIA)

Tierra de Campos
En Palencia se encuentra Tierra de Campos, anteriormente conocida como Campos Góticos. Estaba situada en las fronteras de los antiguos reinos de Castilla y de León. Cabe destacar las inmensas llanuras de su paisaje y la lejanía de su horizonte.

Baños de Cerrato
La iglesia de San Juan Bautista es un monumento visigodo mandado construir por el rey Recesvinto en el año 661. Cuenta la leyenda que a su regreso de un combate victorioso contra los vascones, el rey Recesvinto, enfermo por una afección renal, se detuvo a descansar en este lugar. Durante su estancia bebió agua de una fuente cercana. Su rápida recuperación se la atribuyó a esta “agua milagrosa”. En agradecimiento decidió erigir esta iglesia.
Muy cerca de allí la fuente sigue manando agua, tal vez “milagrosa”.

Santoyo
La Iglesia de San Juan Bautista de estilo gótico es lo más emblemático del Municipio, donde se ve su origen románico y continuación gótica, con esbeltas columnas apalmeradas que se ramifican en la techumbre.
Monumental retablo mayor, de aire básicamente renacentista, en el que se aprecia la discreta influencia barroca, obra de Manuel Álvarez, Juan Ortiz y Mateo Lancrín.

Esta iglesia es conocida como la Noble Villana, Noble por su porte señorío, Villana por residir en esta humilde villa.
La Torre Almenada es de finales del s.XIII, la planta es románica del s.XII y la bóveda es del s.XVI.

Una pena no poder hacer fotos en su interior, la columna asalmerada es una bella imagen.
Conviene llevar ropa de abrigo para visitar la iglesia porque el frío en el interior supera las expectativas.

Astudillo
Iglesia de Santa Eugenia, comenzó su construcción en el s.XIII, sufriendo varias reformas durante los siglos XV y XVI y conservando aún el cuerpo inferior de su torre. El exterior de la iglesia resalta por su torre de cuatro cuerpos que se adosa a su única nave. Junto a ella, bajo un pórtico con arcos, aparece la portada lateral de estilo gótico. Existe otra portada en los pies de la iglesia.

Castillo de La Mota, data de finales del s. XI, ruinas situadas en un altozano desde el que se nos pierde la vista en la lejanía. Para su defensa contaba además con murallas y puertas de las que hoy día se conserva la puerta de San Martín.

Iglesia de San Pedro, fue levantada entre los siglos XV-XVI sobre un templo románico anterior del que aún se conservan interesantes restos.

Convento de Santa Clara y Palacio de Pedro I, monumento histórico-artístico y uno de los conjuntos mudéjares más destacados de la provincia de Palencia. El monasterio fue fundado por María de Padilla en el año 1353.

Astudillo está declarada Conjunto Histórico-Artístico, manteniendo gran parte de su trama urbana de época medieval, grandes casas solariegas y una pintoresca Plaza Mayor porticada.

Támara de Campos
Iglesia de San Hipólito el Real, templo gótico del s.XIV al que se han sumado otros estilos, renacentista y barroco. De su interior cabe destacar dos retablos renacentistas, la reja, el púlpito, el coro, el órgano situado sobre una columna en cuyo interior se encuentra el tronco de un árbol, la pila bautismal…

Iglesia Capilla del Hospital de Peregrinos, edificio gótico del s.XII. Cabe destacar la espadaña con tres arcos. En la puerta se pueden ver arquivoltas románicas con motivos vegetales, geométricos, taqueado jaqués… Al hospital acudían los peregrinos del Camino de Santiago que con sus limosnas ayudaron a la financiación de la iglesia de San Hipólito.

Canal de Castilla
El Canal de Castilla es una de las más importantes obras de ingeniería de España. Este proyecto fue concebido por el Marqués de la Ensenada y pretendía crear una red de comunicación fluvial que sirviera para distribuir los cereales castellanos por el reino. Las obras se iniciaron en 1753 y continuaron intermitentemente hasta 1849. En total se construyeron 207 kms en forma de Y invertida a través de las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid. El desarrollo del ferrocarril propició la decadencia del Canal de Castilla. En 1959 se cierra a la navegación convirtiéndose en una gran conducción de riego. En la actualidad se utiliza su cauce para el abastecimiento de núcleos de población ribereños.

SOS del Rey Católico

2009-03-08T20:56:00.007+01:00

SOS DEL REY CATÓLICO

Municipio de Zaragoza declarado en 1968 Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Pertene a la comarca de las Cinco Villas junto con Ejea de los Caballeros, Tauste, Sádaba y Uncastillo distinguidas por Fernando V por demostrar su lealtad durante la Guerra de la Sucesión.

Aquí nació en 1452 Fernando II de Aragón. Tras su matrimonio con Isabel de Castilla se unieron sus reinos, terminaron la Reconquista y fueron los impulsores del descubrimiento de América. Pasarían a la historia como los Reyes Católicos.

Iniciamos el recorrido en el Palacio de Sada donde se cree nació Fernando el Católico y donde actualmente se encuentra un museo dedicado al monarca. Está situado en una plazoleta a la que se accede tras recorrer un laberinto de calles.

Desde la plaza de la Villa donde se encuentra el Ayuntamiento parte la calle principal del municipio. Si subimos por ella llegamos a la iglesia de San Esteban del s.XII declarada Bien de Interés Cultural. Especialmente recomendable visitar el interior de esta iglesia. Tuvimos suerte y el párroco o diácono nos explicó las riquezas de ese lugar. Digno de mención es su cripta. Allí no se podían hacer fotos.

Adosada a la iglesia encontramos la torre de una antigua fortaleza. Desde ese lugar se pueden obtener las mejores vistas de la zona.

También deben visitarse la lonja y el convento gótico de las carmelitas ambos del s.XVI y el parador nacional.

En 1985 Luís García Berlanga rodó allí La vaquilla, una comedia-parodia sobre el sin sentido de una guerra fraticida.

Nos alojamos en la Casa del Infanzón. Lo peor de allí es el acceso pero sin duda alguna merece la pena visitarlo aunque solo sea por su espectacular desayuno medieval. El trato del personal fue excelente.

Llegar a SOS es retroceder a la Edad Media, sus calles empedradas, sus casas, sus puertas de acceso a la villa… SOS del Rey Católico ha sido uno de esos lugares que te sorprenden. Tiene mucho encanto.

Pedrouzo – Santiago de Compostela

2009-03-05T21:50:00.001+01:00

Etapa 7: PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 Kms)

Después de una semana de camino el final estaba ahí, a la vuelta de unos pocos kilómetros.
Empezamos la etapa muy temprano, tanto que formamos un pequeño grupo y nos repartirnos para alumbrar con las linternas todo el campo de visión que necesitábamos en una zona boscosa a la salida de Pedrouzo. El amanecer mereció la pena pararse a contemplarlo.

El camino deja de transcurrir entre lugares idílicos como en etapas anteriores para serpentear entre carreteras con bastante tráfico. Aquí da la sensación de estar llegando pero lo curioso es que justo después de ese encontronazo con el mundanal ruido nos adentramos en este verde pasillo.

Tras una subida pronunciada paramos a desayunar en Casa de Amancio en Vilamaior donde la oferta era amplia, el ambiente acogedor y la compañía muy grata. Nos quedaba ya poco tiempo juntos.

En el Monte do Gozo hay un monumento que se inauguró en honor a la visita del Papa Juan Pablo II. A parte de su valor simbólico y de que el final está cerca, no tiene más.
Hay unas estatuas de peregrinos que pueden verse en las guías del camino. Quizá sea la mejor forma de contemplarlas porque in situ hay que buscarlas muy bien para llegar a encontrarlas camufladas como están.

Desde allí se inicia una bajada que acaba en Santiago. Sí, al fin Santiago, pero todavía queda una hora de camino porque la catedral queda lejos. Mi llegada fue justo para la misa del peregrino, creencias religiosas a un lado, aconsejo ir. Mucha de la gente que se encuentra allí acaba de terminar el camino igual que uno mismo y la complicidad se nota en el ambiente. Fue una pena no ver el botafumeiro.

Tras la misa fuimos a la Plaza del Obradoiro, mochila a la espalda y bastón en mano. Había que inmortalizar la tan esperada llegada a la meta.

Conseguimos la Compostela pero después de un buen rato de cola y de superar el “cuestionario” al que te someten.

En la Plaza Cervantes fuimos a Casa Manolo y a Agarimo. Ambos recomendables.

Nos alojamos en el hotel Husa Santiago Apóstol. No lo recomiendo básicamente porque está muy alejado del centro (a diez minutos del centro en coche o en autobús, no andando) y porque estaban de obras y era imposible echarse la siesta cuando el cuerpo tanto lo necesitaba.

Y esto es una pequeña parte de lo que dio el camino. Debería haberlo escrito nada más llegar de allí pero no lo hice y con el tiempo ha sido más difícil recordar nombres teniendo que recurrir a las guías y a los apuntes.

Hacer el Camino de Santiago es toda una experiencia que hay que hacer al menos una vez en la vida, no solo te aporta "riqueza espiritual" (eso podría ser discutible), también desconectas de tu vida cotidiana y conoces lugares que de otra forma sería muy difícil.

Espero volver algún día.

Ribadiso da Baixo - Pedrouzo

2009-03-01T19:09:00.006+01:00

Etapa 6: RIBADISO DA BAIXO – PEDROUZO (22 Kms)

Cada vez costaba menos levantarse temprano y esta etapa la comenzamos aún con noche cerrada. Amaneció cuando estábamos saliendo de Arzúa.

Pocas son las poblaciones por las que pasaremos, Pegontuño, Calzada, Boavista.

La etapa es un suave intercambio de llanos, subidas y bajadas.
La niebla y el paisaje del lugar nos permitieron tomar estas fotos. Sobran las palabras.

Después de dejar Salceda encontramos un pequeño santuario compuesto por un monumento y unas flores en honor a Guillermo Watt, peregrino fallecido en 1993.

Iniciamos una subida que terminará en el Alto de Santa Irene. En este punto conviene estar atento a las flechas amarillas porque un leve despiste te hace ir por el lado izquierdo de la carretera nacional y obligarte a retroceder unos metros más adelante.
Tras zigzaguear en torno a la N-547 se llega a Santa Irene, antigua sede del concello de O Pino, hoy pequeña población.

El camino continúa atravesando un bosque de pinos para llegar a Rúa.
Una compañera peregrina nos contó que la empresa papelera en la que ella trabaja utiliza esta variedad de pino canadiense y que éste se impuso al pino gallego autóctono hasta tal punto que hoy día es el que se replanta.

Y apenas a un kilómetro de Rúa está Pedrouzo, también conocida como Arca O Pino, final de esta etapa.

En Pedrouzo hay varios sitios a ambos lados de la carretera-calle mayor que la atraviesa. Estuvimos en Galaicos, nada que objetar sobre él.

Con mucho el peor albergue de todo el camino, viejo, mal acondicionado, necesitado de unas reformas y también de limpieza. Sus instalaciones dejan mucho que desear. Su caldera debió traerla el primer peregrino que hizo el camino. Sus literas deben estar pensadas para gente muy alta o muy ágil, a estas alturas de caminos los pies y las rodillas no estaban en condiciones de pegar esos saltos.
Sinceramente no recomiendo este albergue por nada del mundo. No me cambié porque estaba demasiado agotada para coger la mochila. Unos compañeros peregrinos malagueños me dijeron que el albergue privado de Pedrouzo estaba muy bien, así que visto lo visto, a ése de cabeza.

Palas de Rei - Ribadiso da Baixo

2009-02-17T09:55:00.003+01:00

Etapa 5: PALAS DE REI - RIBADISO DA BAIXO (27 Kms)

Esta fue la etapa más larga de nuestra andadura peregrina. En la guía que llevábamos decía que había 24 kms y en el albergue de Ribadiso nos confirmaron que había 27 kms, una gran diferencia a estas alturas de camino.

Como nos habíamos quedado en el albergue nuevo de Palas de Rei que está antes de llegar al núcleo urbano, nuestra etapa comenzó atravesando el pueblo.

Tras una sucesión de tramos asfaltados y de caminos cogimos una corredoira hasta San Xulián do Camiño. Pasamos por Pontecampaña y Casanova, y por los ríos Pambre y Porto. Entre Coto y Cornixa está el límite entre las provincias de Lugo y A Coruña.

Las vistas que nos ofrecía esta etapa estaban a la altura del Camino de Santiago.

Tras un tramo en paralelo con una carretera nacional tomamos una antigua calzada romana que nos conduce a Leboreiro.
Es inevitable detenerse en el puente medieval de Furelos y fotografiar esas vistas.

El camino continúa y llegamos a Melide atravesando todo el núcleo urbano, el cual nos ofrece todo tipo de servicios y establecimientos que no solemos encontrar en otras poblaciones.

Pasaremos por Parabispo, A Peroxa, Boente, Castañeda, Fraga Alta, Boroña y finalmente Ribadixo da Baixo.

El valle del río Boente nos conduce nuevamente a un remanso de tranquilidad donde la frondosidad de la vegetación apenas deja ver los rayos del sol. Hay que verlo.

Después de la última parte donde se sucedían las subidas y las bajadas en pendiente y cuando estábamos a punto del agotamiento gracias también al calor de mediodía apareció el albergue.

Nos habían hablado muy bien de él y cumplió con creces las expectativas creadas. Está a la orilla del río Iso en cuyas aguas se agradece sumergir los pies (está demasiado fría como para pensar en bañarse allí), una estampa idílica a la que acompaña sus instalaciones, bien cuidadas, muy limpio… Si tuviera que elegir uno entre todos los albergues en los que pernoctamos sin duda alguna sería el de Ribadixo da Baixo. Recomendable cien por cien.

Poco después de llegar a la provincia de La Coruña paramos a desayunar en Casa de los Somoza en Coto - Leboreiro, posiblemente ha sido en conjunto el mejor sitio de todos aquellos en cuantos estuvimos. Tenía una terraza enorme pero lo que más llamaba la atención era una zona verde (no muy raro en Galicia) muy apropiada al Camino situada en otra parte de la terraza. Cabe destacar muy por encima de todo la hospitalidad de los dueños. Allí nos hicimos algunas fotos caracterizados con el sombrero, el bastón y la calabaza.

Para comer fuimos al Mesón Rural Ribadiso, justo al lado del albergue. El menú era gallego, muy abundante.

Portomarín - Palas de Rei

2009-02-06T22:53:00.006+01:00

Etapa 4: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25 kms)

Abandonamos Portomarín cruzando por una pasarela sobre el embalse de Belesar donde dejamos las vistas del Miño.

Pasamos por Toxibo, Gonzar, Castromaior, Hospital da Cruz y Ventas de Narón. Proseguimos camino llegando al alto de Ligonde. Un simpático lagarto de un verde muy intenso tuvo el detalle de posar para la cámara.

La siguiente comarca que atravesamos es Ulloa, donde Emilia Pardo Bazán ambientó su famosa novela “Los Pazos de Ulloa”

El cruceiro de Lameiros merecía que nos detuviéramos a contemplarlo. En la base se puede ver la calavera y en la cruz se ve al crucificado con la Angustia.

Tras pasar por el río Ligonde ascendemos hasta Eirexe y Monterroso, donde iniciamos el descenso a Portos, Lested, Valos y Brea. Poco después de alcanzar el Alto del Rosario llegamos a Palas de Rei.

Nos alojamos en uno de los dos albergues de Palas de Rei, uno que está antes de llegar al núcleo urbano y que fue inaugurado hace no demasiado tiempo. Cuenta con unas buenas instalaciones y está bien acondicionado.

Cerca de allí hay una piscina por si el calor aprieta y el restaurante La Cabaña, que también puede presumir de platos muy abundantes.

Palas de Rei cuenta con numerosos servicios aunque pasamos por allí un domingo con lo que las opciones se reducen.

Esta fue una de las etapas más difíciles porque me rompí literalmente. A media etapa cuando iba bajando una pequeña cuesta noté como me crujía la rodilla y a partir de ese momento me cambió el ritmo del camino. La cuarta etapa fue en la que menos fotos hice y en la única en la que me planteé que quizá no podría acabarlo. Así que me lo tomé con un poco más de paciencia, venda elástica e ibuprofeno. Y llegué hasta Santiago de esta guisa.

Sarria - Portomarín

2009-01-25T19:24:00.005+01:00

Etapa 3: SARRIA – PORTOMARÍN (22 Kms)

En esta etapa vamos a atravesar multitud de pequeñas aldeas sin dejar de ver en ningún momento la amplia gama de verdes que nos muestran los prados y bosques de la zona.

El convento de la Magdalena nos despide de Sarria. Un puente de piedra y la falta de luz de esas horas tan tempranas nos adentran a un camino propio de otro siglo.

Apenas una hora después de iniciada la etapa pasamos junto a la iglesia románica de Barbadelo.

Seguimos ascendiendo en nuestro camino y pasamos por Rente, Peruscallo y Brea.

En la provincia de Lugo aparecen mojones kilométricos cada 500 metros, no así en la provincia de La Coruña donde hay tramos sin ninguna referencia. Cuando se hace el camino a pie el peregrino va pendiente de las flechas amarillas que van marcando la ruta y de los mojones que marcan la distancia a Santiago.
Una parada simbólica es el punto kilométrico 100. Algunos han querido marcar su paso por allí dejando su estampa. El resultado es una obra horrible.

Muy cerca de allí está Ferreiros, aldea que tomó su nombre de la dedicación al hierro de sus antiguos pobladores. A la salida encontramos la iglesia de Ferreiros en la que destaca su pórtico románico.

Fue llegado a este punto donde empezamos a ver los hórreos gallegos, estructuras rectangulares construidas con tablas de madera y elevadas del suelo por pilares en los que se colocan piedras transversales para evitar la entrada de roedores. Su fin es el almacenamiento de maíz entre otros alimentos.

Nos quedan aún algunas aldeas por las que pasar como A Pena, As Rozas, Montrás, Parrocha y Vilachá.

Varios kilómetros antes de llegar al final de la etapa se divisa Portomarín. Se intuye una torre rectangular y sobria, la iglesia de San Nicolás.

Para llegar a él habrá que atravesar un puente sobre el río Miño y el embalse de Belesar.

El pueblo original descansa bajo las aguas del embalse. En 1960 se empezó a levantar el Portomarín que hoy nos acoge. La iglesia de San Nicolás, levantada en el siglo XII por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, fue trasladada piedra a piedra a su actual emplazamiento.

Para desayunar paramos en Casa Mogarde antes de llegar a Ferreiros.
Para comer fuimos a la Posada del Camino, junto al ayuntamiento y en plena plaza del pueblo.
La cena la hicimos en el albergue municipal con los compañeros peregrinos que ya habíamos conocido.

Después de atravesar multitud de pequeñas aldeas Portomarín nos ofrece multitud de servicios del que otros carecen. Una imagen a destacar es el río visto desde el parque.

Triacastela - Sarria

2008-12-14T21:21:00.004+01:00

Etapa 2: TRIACASTELA – SARRIA (18,6 kms)

Hay dos opciones para llegar a Sarria, una por el Monasterio de Samos y la otra por San Xil.
En nuestro caso elegimos ir por San Xil por el cansancio inicial del camino y por los cinco kilómetros de diferencia entre ambas rutas.

El primer tramo es llano para después empezar una subida en la que primero pasamos por San Xil hasta llegar al Alto de Riocabo.

Es un paraje pacífico, solitario, verde… una estampa muy gallega.

San Xil es un conjunto de casas, todas cerradas. Esa es la tónica de esta etapa, no hay nada donde parar a desayunar hasta el km 11 en Furela.

Seguimos avanzando y llegamos a Pintín. Estamos a unos 6-7 kms del final de etapa y ya se divisa Sarria. Hecho engañoso éste porque por un lado te hace pensar que estás cerca y por otro quieres llegar no llegas.

La última parte de esta etapa se hace por asfalto, en paralelo con la carretera.

Para llegar al albergue hay que subir un tramo de escaleras, muchas a estas alturas de etapa. El albergue municipal está en la parte alta de Sarria, detrás de la iglesia del Salvador.
El cierre es a las 10 de la noche y son puntuales.

El convento de la Magdalena está a la salida, pasaremos por delante de él al principio de la etapa siguiente.

Estamos a 111 kms de Santiago y para conseguir la Compostela a pie Sarria es el último sitio donde puedes empezar a sellar la credencial.

Para desayunar nos paramos en Casa do Franco en Furela. El pan gallego está buenísimo así que las tostadas les salen buenas.

En Sarria fuimos a comer a O Tapas y a cenar al Bar Escalinata.

Segundo día y las agujetas siguen muy presentes.

O Cebreiro - Triacastela

2008-09-20T15:46:00.006+02:00

Etapa 1: O CEBREIRO - TRIACASTELA (20,6 kms)

El día anterior habíamos tenido la primera toma de contacto, Pedradita do Cebreiro – O Cebreiro. Fueron 4,5 kms duros porque acabábamos de llegar, era la primera vez que nos poníamos la mochila y nos tocó subir sin sombra en las horas que más pica el sol.

Llegamos a O Cebreiro y pusimos el primer sello a la credencial en su iglesia. Fuera, la escultura de Elías Vicuña, impulsor del camino con sus flechas amarillas que tanto buscamos los peregrinos. O Cebreiro son dos calles de piedra, entrañable.

Nos quedamos en el hostal Casa Antón. Desde ahí hasta Santiago nos quedaremos en albergues, algunos mejor que otros.

A las 7 de la mañana estábamos andando. En la primera mitad de la etapa nos encontramos el Alto de San Roque y el Alto do Poio.

Iniciamos una larga bajada de más de 10 kms en la que pasaremos por Fonfría, por Viduedo donde vimos la pequeña capilla de San Pedro, por Filloval y por As Pasantes.

Estamos en la Galicia profunda, nada de ruidos, nada de asfalto en muchos tramos, aire puro y gentes tranquilas a los que cuesta ver descansando.

Llegamos a Triacastela, final de nuestra etapa. Nos quedamos en el albergue, en muy buen estado, con habitaciones de tan solo cuatro literas (un lujo dormir con tan poca gente y sin escuchar ronquidos).

Triacastela toma su nombre de sus tres castillos de los que hoy día no queda ninguno en pie. Un pueblo pequeño en el que visitamos la iglesia de Santiago.

Para comer nos fuimos a O Peregrino, justo en frente del albergue.
Para cenar fuimos al Complexo Xacobeo.

Primer día y solo hay que quejarse por el cansancio y las agujetas.

Camino de Santiago

2008-08-31T23:05:00.006+02:00

CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago es un nombre genérico con el que se conoce a una serie de caminos que,comenzando en distintos puntos tienen su final en Santiago de Compostela. En 1993 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad; en 2004 recibió una doble distinción, fue declarado Gran Itinerario Cultural de Europa por el Consejo de Europa y recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

El origen de las peregrinaciones se remonta al siglo IX cuando un pastor de nombre Pelayo es “iluminado” por una estrella señalando una zona del monte Libradón donde más tarde aparecerían los restos del apóstol Santiago.
Poco después comenzaría la afluencia de fieles a venerar la tumba del apóstol, auspiciado por los reyes asturianos (no hay que olvidar que la Reconquista había comenzado un siglo atrás) en un intento de unidad cultural y religiosa superando el oscurantismo medieval.

El declive del Camino comienza en el siglo XIV con la Reconquista centrando toda su atención y medios en el sur y con el Cisma de Occidente y aumenta en el siglo XV debido a guerras, malas cosechas, hambre, la peste...

En la década de los 90 se reimpulsó el Camino de Santiago con una campaña que incluía la adecuación, preparación y señalización de las antiguas rutas, la apertura de nuevos albergues, oficinas de información…y que han conseguido facilitar en gran medida las condiciones de los peregrinos.

Actualmente la peregrinación ya no tiene un carácter exclusivamente religioso, se trata de una experiencia cultural/deportiva, un reto en algunos casos, que atrae a público de lo más diverso. Según las estadísticas, más del 70% de los peregrinos no practican ninguna religión pero en muchos de estos casos se logra una satisfacción personal propiciada por la superación personal, las largas horas de soledad y la solidaridad lograda entre peregrinos, que puede asemejarse a la satisfacción espiritual.

Se puede realizar el Camino por varias rutas diferentes; la más famosa es el "Camino Francés", habiéndose llegado a identificar con el propio Camino de Santiago. Esta ruta entra en España por Roncesvalles o Somport, en el Pirineo navarro y aragonés respectivamente. Le sigue en importancia el "Camino del Norte", que fue la primera ruta y la más transitada hasta el s. X. También encontramos el “Camino Portugués”, la Ruta de la Plata…

La credencial del Camino es un documento que te da acceso a los albergues y que se puede sellar en iglesias, oficinas de información, bares de paso. Sirve para demostrar que se han superado 100 kms a pie ó 200 kms a bicicleta. La Compostela es el certificado expedido por las autoridades eclesiásticas en caso de superar los límites anteriores y, con el cual, en la Edad Media se creía que permitía reducir a la mitad el tiempo del alma en el purgatorio o la indulgencia plena si es año jacobeo.

Este verano he hecho el Camino de Santiago con una amiga. Comenzamos en Pedrafita do Cebreiro y llegamos a Santiago una semana después. Han sido 150 kilómetros intensos, frío en algunos casos, calor en otros, subidas, bajadas, ampollas, agujetas… Pero merece la pena hacerlo. El camino es una experiencia que hay que vivir, te demuestra que el límite personal normalmente no lo alcanzamos y, especialmente, porque conoces buena gente.

Iremos subiendo las distintas etapas del Camino:

Pedrafita do Cebreiro – Triacastela
Triacastela – Sarria
Sarria – Portomarín
Portomarín – Palas de Rei
Palas de Rei – Ribadiso da Baixo
Ribadiso da Baixo – Pedrouzo

Pedrouzo – Santiago de Compostela

Cudillero

2008-06-27T14:35:00.005+02:00

CUDILLERO

Es un municipio asturiano situado en la costa centro occidental del Principado a 59 kms de Oviedo. Tiene una extensión de 107 km2 y una población de más de 6000 habitantes dedicada a la pesca, la agricultura y la ganadería aunque en estos últimos años el turismo ha ganado fuerza y ya es el principal motor de su economía.

La geografía de Cudillero es una mezcla de costa y montaña, acantilados y prados.

El Palacio de los Selgas, de estilo neoclásico, es una de las mayores pinacotecas de España contando entre sus obras con cuadros de Tiziano, Goya y El Greco.

Cudillero ofrece una panorámica espectacular, volviendo del aparcamiento vemos esta estampa. Verdaderamente fantástica. Como puede verse se combina el colorido de sus casas y la imagen de éstas aferrándose a la montaña no hay que perdérsela.

Y si se llega hasta Cudillero hay que subir a la parte más alta, aunque se resientan las rodillas.
Desde allí la perspectiva nos vuelve a sorprender.

El faro de Cudillero se encuentra en La Punta Roballera y data de mediados del siglo XIX.

Qué comer:

Comer en Cudillero es muy fácil. Sólo hay que ver la carta de los numerosos restaurantes que existen junto al puerto y elegir aquél que más nos guste. En todos ello, huelga decrilo, el pescado es el que han traído por la mañana los pescadores del pueblo, por lo que lo más recomendable es preguntar por el pescado del día.

Es, sin duda alguna, un pueblo que cautiva al visitante y que no hay que perderse.
Una imagen vale más que mil palabras y en este caso ver las casas escalonadas en la ladera con el mar a sus pies es indescriptible.

Santuario y Lagos de Covadonga

2008-04-23T14:40:00.006+02:00

SANTUARIO Y LAGOS DE COVADONGA

Los Picos de Europa son un sistema montañoso situado en la cordillera cantábrica entre León, Cantabria y Asturias.

En la carta de presentación de los Picos de Europa hay que mencionar tres fechas:
o en 1918 se creó el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga siendo el primer Parque Nacional declarado en España;
o en 1995 dio paso al Parque Nacional de los Picos de Europa multiplicando por cuatro su extensión;
o en 2003 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera ;

Podemos dividir los Picos de Europa en tres zonas, la Occidental o Cornión, la Central o de los Urrieles y la Oriental o de Ándara.

Nos vamos a centrar en la parte Occidental o Cornión.

El Santuario de Covadonga está enclavado en el valle de Covadonga, al norte de los Picos de Europa enclavado entre estos y el mar Cantábrico, lo cual provoca nieblas matutinas que se disuelven con el calor del sol.

Cuenta la historia que fue aquí donde se inició la Reconquista de manos de don Pelayo allá por el siglo VIII.
El ejército musulmán en su avance por la península llegó a estas tierras donde se había refugiado un grupo de hombres astures que se negaba a rendirse frente al invasor. Cuenta la leyenda que su refugio era una gran cueva en mitad de una roca vertical. Covadonga es un vocablo que significa Cova-longa, cueva larga.
Las tropas sarracenas fueron atacadas desde las laderas del valle y originando la huida de estos a través de los Picos de Europa, llegando a los lagos y al Cares. La dureza de las montañas y la falta de orientación por ellas provocó que el ejército se diezmara poco a poco.

En la cueva donde se refugió don Pelayo se erige una ermita donde está la virgen de Covadonga, la Santina, la patrona de Asturias.

Muy cerca de allí, presidiendo el valle, están el Santuario de Covadonga, que data de finales del s. XIX, y una impresionante estatua de don Pelayo.

Desde allí sube una carretera serpenteante. A mitad de camino se puede parar en el Mirador de la Reina donde se puede ver el mar más allá de las montañas.

Siguiendo con el ascenso, a una distancia de doce kms, llegamos a los Lagos de Covadonga. El Enol es el más grande y el primero que aparece. En función del número de visitantes se podrá continuar en coche hasta el lago Ercina o habrá que llegar a él a través de un camino de poco más de un kilómetro.
Estos dos lagos son los únicos que han sobrevivido a la naturaleza porosa de la zona. Los jous son unos agujeros profundos fruto de la naturaleza kárstica del terreno que han filtrado todas las aguas superficiales salvo las del Enol y el Ercina.

Qué comer

En el lago Ercina hay una cafetería en la que, si no hemos sido precavidos y nos hemos llevado unos bocadillos para comer mientras disfrutamos del paisaje, podremos comer allí. Además de bocadillos sirven fabada y otros tradicionales platos asturianos.

A la falda del monte nos encontraremos con la localidad de Cangas de Onís, famosa por su puente romano del que cuelga la cruz de Asturias. Allí hay numerosos restaurantes en los que comer comida asturiana. El pote, o el chorizo a la sidra, son otros de los platos más característicos de su cocina. Para acabar la comida podemos pedir de postre arroz con leche.

Para beber siempre podremos acompañar la comida con la sidra asturiana. Aquellos que sólo hayan tomado sidra El Gaitero descubrirán que la sidra natural no tiene nada que ver con ella. Es una bebida completamente diferente, aunque igual de refrescante.

Cada 25 de julio tiene lugar la Fiesta del Pastor, también llamada “La romería cerca del Cielo" donde se organizan marchas para conocer algo más de los Picos de Europa.
Se puede subir a los lagos y no verlos. Puede parecer algo extraño cuando estamos hablando de una superficie de 11 hectáreas aproximadamente en el caso del lago Enol. La niebla puede provocar esta circunstancia.
El día que subimos, a pesar de ser lluvioso, tuvimos la suerte de verlos.
Naturaleza en estado puro.

Desde la cueva donde está la santina cae un gran chorro sobre una poza. Hay un manantial al que se accede por un lateral de esta poza. Es muy fácil resbalar en este camino que lleva al manantial y si no, probadlo.

San Vicente de la Barquera

2008-03-29T18:33:00.029+01:00

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Este municipio está situado en la costa cantábrica a 62 kilómetros al oeste de Santander y en pleno corazón del Parque Natural de Oyambre.

Los primeros datos históricos de la Muy Noble y Muy Leal Villa de San Vicente de la Barquera se remontan a la época romana donde la tribu de cántabros de los orgenomescos utilizó su puerto como salida al mar.
Alfonso I el Católico repobló y fortificó la villa en el siglo VIII.
Sus mayores momentos de esplendor se vivieron con la concesión del fuero por parte de Alfonso VIII en 1210 y por la visita del emperador Carlos I en 1517.
La historia de San Vicente va unida a su puerto, formando parte de la Cuatro Villas de la Costa, participó en la reconquista de ciudades como Sevilla o en las expediciones a Terranova para la pesca del bacalao.
Pero la peste y una sucesión de incendios provocaron su declive en años posteriores.

Hoy día San Vicente de la Barquera cuenta con un patrimonio monumental declarado Conjunto Histórico Artístico entre lo que podemos destacar:

Castillo del Rey.- Esta antigua fortaleza en la que se basó la defensa del recinto amurallado y del puerto tiene un origen remoto. Sin embargo la actual construcción se hizo a partir de 1210, año en el que Alfonso VIII concedió el fuero a la villa de San Vicente de la Barquera, sufriendo diversas reformas a lo largo de la historia. Los reyes de Castilla se reservaron el señorío sobre el castillo, cediendo temporalmente su alcaldía a quien les parecía, hasta que finalmente se otorgó su tenencia a los vecinos de la villa, en la persona del su Procurador General en el siglo XV.

La Muralla.- La antigua villa medieval de San Vicente la Barquera contaba con un completo recinto fortificado, constituido por el castillo y la muralla que rodeaba la vieja ciudadela alta. En la actualidad se conserva la mayor parte del lienzo norte y parte del sur con las puertas de Asturias o el Peregrino y la de La Barrera, así como la Puerta del Mar recientemente reconstruida.

Iglesia de Santa María de los Ángeles.- Construida entre los siglos XIII y XVI sobre otra iglesia anterior, muestra características del gótico montañés. En su exterior destaca la gran torre fuerte, así como sus dos puertas románicas. Una de las piezas más importantes es el sepulcro del Inquisidor Antonio del Corro, considerada una de las más bellas esculturas funerarias del país.

Hospital de la Concepción.- San Vicente de la Barquera, que fue un importante punto del Camino de Santiago en la ruta costera y contaba con numerosos hospitales y albergues para los peregrinos. En el hospital de la Concepción, situado junto a la iglesia de Santa María de los Ángeles, construido en los siglos XIV-XVI, encontraron refugio y asistencia los caminantes que utilizaron la primitiva ruta de la costa en busca del sepulcro de Santiago, los cuales en el camino hacia occidente atravesaban la muralla por la conocida como Puerta del Peregrino.

No muy lejos de allí encontramos el Palacio del Corro. Este palacio renacentista que actualmente alberga el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, fue mandado construir en el siglo XVI por el inquisidor Antonio del Corro para acoger a los pobres enfermos de la villa. En su fachada de gusto clasicista y decoración plateresca cuenta con dos escudos blasonados relacionados con el fundador.

Puente de la Maza.- Importante obra de ingeniería medieval que comenzó a construirse en piedra en el siglo XV sobre otro anterior de madera. En su época, en la que llegó a contar con 32 arcos, fue considerado como uno de los puentes más grandes del reino.

De camino hacia el espigón que separa la bahía de San Vicente con el mar abierto encontramos el Santuario de la Barquera. Este templo fue construido en la Edad Media, siendo las primeras referencias escritas conservadas del siglo XV. En su interior se venera la imagen de la Virgen de la Barquera, patrona del municipio, la cual según la leyenda llegó a este lugar en un lejano "martes de Pascua florido", a bordo de una pequeña embarcación, sin tripulación, ni velas, ni remeros, la cual durante siglos hizo el milagro de señalar la dirección del viento futuro a los marinos. En recuerdo de estos sucesos se celebra la popular fiesta de La Folia.

Convento de San Luís.- Este monasterio fue construido en el siglo XV bajo el patronato de la casa de Guevara y la advocación de San Luís. Conserva una gran parte de los muros, ábsides, bóvedas y los arcos góticos rodeados de una espléndida y cuidada vegetación, con algunos árboles singulares que le dan un particular encanto. Regido por frailes franciscanos, entre sus paredes se hospedó Carlos I en el 1517 cuando llegó a España para ser coronado rey.

Qué comer:
Sin duda, San Vicente de la Barquera es un lugar idóneo para comer una mariscada. Situados a ambos lados de la calle principal se encuentran numerosos restaurantes que ofrecen mariscadas a precios bastante interesantes. Es frecuente que anuncien en grandes carteles qué clase de mariscos incluyen, por lo que lo mejor es darse una vuelta por toda la calle y elegir aquella que tiene los mariscos que más nos sugieren. En el precio suele estar incluido el vino. Aunque las mariscadas las anuncian siempre para dos personas, en muchos sitios se puede pedir para una sola. Es cuestión de preguntar.

Además de la mariscada, son típicas, como en todo Santander, las rabas. Éstas son calamares, solo que en vez de estar cortados en anillas se sirven cortados longitudinalmente.

Aquellos a los que no les guste el marisco que no se olviden que están en Santander, y que por lo tanto la carne como el pescado son igualmente buenos.
Lo único malo que tiene es pasar la sobremesa de una comida copiosa, pero un buen paseo o sentarte en una terraza de la plaza son dos buenas ideas para pasar mejor la digestión.

San Vicente es uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, en él se aúnan un conjunto monumental encabezado por su castillo, una riqueza natural que cuenta con su ría, sus playas, sus bosques, etc…, su rica gastronomía en la que algo tiene que ver su puerto pesquero y, por supuesto, sus fiestas.

Me llamó mucho la atención la diferencia entre bajamar y pleamar, para alguien como yo que nació en el Mediterráneo donde apenas se nota este fenómeno, era un espectáculo ver como iba subiendo el nivel del mar. Increible.

San Vicente no debería ser conocido solamente por ser el pueblo de Bustamante, es mucho más y hay que ir allí para verlo. Nosotros tuvimos suerte y además ese día nos acompañó el buen tiempo.

Trujillo

2008-02-23T20:07:00.020+01:00

TRUJILLO

La ciudad se encuentra situada al suroeste de la meseta central entre las cuencas del Tajo y el Guadiana coronando un cerro en mitad de una extensa llanura a 48 kms de Cáceres.

En ella han vivido pueblos como los Ligures, los Cempsi y los Vettones de los que se tiene constancia que colaboraron con Viriato en su lucha contra la ocupación romana.
El origen de su nombre se debe a la evolución del Turgalium romano, que pasó a ser el Torgiela musulmán para acabar siendo Truxiello en la Edad Media.

El máximo apogeo de Trujillo llegó en la conquista de América durante los siglos XV y XVI, cuando personajes como Francisco Pizarro (conquistador del imperio inca), Francisco de Orellana (descubridor del Amazonas) y Diego García de Paredes (fundador de la ciudad de Trujillo en Venezuela) hicieron que la localidad fuese conocida como “cuna de conquistadores”.

Hoy día es una de las poblaciones es una de las zonas más visitadas en Extremadura debido a su bien conservado conjunto monumental renacentista.

Comenzaremos la ruta por la porticada Plaza Mayor, señorial y renacentista, punto de referencia de la ciudad donde las familias nobles edificaron sus residencias. En ella tienen lugar “El Chíviri” celebrada el domingo de Resurrección, fiesta declarada de interés Turístico Regional, y la Feria del Queso a finales de abril.
Presidiendo esta plaza se halla la estatua ecuestre de Francisco Pizarro obra de Charles Rumsey y donada a Trujillo en 1929.

El Palacio de los Marqueses de la Conquista conocido popularmente como el Palacio del Escudo fue construido en el s. XVI por Hernando Pizarro, hijo del conquistador. Sobre el balcón puede verse el inmenso escudo de armas que el emperador Carlos V concedió a Francisco Pizarro.

El Palacio de los Duques de San Carlos empezó a construirse en el s.XVI como consecuencia de la alianza entre las familias Vargas y Carvajal, siendo su escudo de armas el que aparece en el balcón esquinado de la Plaza Mayor. Actualmente es un convento de monjas jerónimas.

La Iglesia de San Martín está situada a la espalda de la estatua de Pizarro. Diferenciamos dos estilos en sus fachadas, la que da a la Plaza Mayor de estilo renacentista-clásico con arco de medio punto, y la que da al Palacio de los Duques de San Carlos, de estilo gótico.

Sin salir de esta plaza también podemos ver el Palacio de las Cadenas con su famosa Torre del Alfiler, y el Palacio de los Marqueses de Piedras Albas.

Tomando por el Cañón de la Cárcel se llega al Palacio de Juan Orellana-Pizarro, el que fue primer corregidor de la ciudad de Cuzco a finales del s.XVI. Se conoce también como Casa de Contratación porque en ella se enrolaban los que querían iniciar su andadura por Perú.

Las Murallas fueron realizadas en la época musulmana con muros de mampostería y reutilizando sillares romanos; se conservan 17 torres con almenas cuadradas rematadas en pirámides.
Se conservan cuatro puertas, la de Coria, Santiago, San Andrés y la del Triunfo.

La Puerta de Santiago conduce a la parte más alta y más antigua de la ciudad.
Junto a ella se encuentra la Iglesia de Santiago, construida en el s.XIII y de estilo románico.

El Castillo fue construido sobre una antigua fortificación romana entre los s.X y XI, en plena época califal, en la zona más elevada de la ciudad, sobre el conocido “Cabezo de zorro”. Desde ahí se tienen unas impresionantes vistas de la ciudad así como de la extensa llanura que la rodea.
Sobre una de sus puertas se encuentra el Santuario de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad.

La original Iglesia de Santa María la Mayor es de estilo tardorrománico, s. XII-XIII, aunque de aquella solo subsiste el campanario. Fue reformada entre los s.XV-XVI, lo que explica su aspecto gótico. Fue construida sobre una antigua mezquita musulmana.

Qué comer:

Extremadura, como bien es conocido, es magnífica tierra de productos ibéricos. En sus dehesas se crecen los cerdos con los que luego vamos a deleitar a nuestro paladar. Así no es difícil encontrar buen jamón o lomo en Trujillo o en cualquier otro lugar de la zona. Para beber mientras picamos algo podremos tomar el vino de pitarra, el típico de la zona. Los amantes del queso van a poder comer la torta del casar tan típica extremeña.

Rodeando la Plaza Mayor de Trujillo hay varios bares en los que en una tarde soleada vamos a poder disfrutar mejor de un rico aperitivo en un gran entorno.

A Trujillo hay que ir, hay que ver su conjunto monumental, hay que caminar por sus calles empedradas, hay que apreciar cómo han sabido conservar su pasado y compartirlo.

Peñalara

2008-01-31T09:01:00.002+01:00

PEÑALARA
El Parque Natural de Peñalara tiene esta consideración desde 1990, aunque ya en 1930 fue considerado como Sitio Natural de Interés Nacional. Está situado en el municipio de Rascafría y alberga la cumbre más alta de la Comunidad de Madrid, con 2.428 metros, además de restos de glaciares y fauna y flora de inmenso valor.

En los últimos años, Peñalara ha vivido un proceso de restauración ambiental que ha conseguido dotar de aún más valor al Parque destacando el desmantelamiento de la estación de esquí de Valcotos entre las acciones llevadas a cabo.

Actualmente es una de las zonas más concurridas de la sierra de Guadarrama porque cuenta con varias rutas marcadas que se adaptan a la forma física de los senderistas. Aquí podemos ver un mapa en el que podemos seguir hasta seis rutas marcadas diferentes.

Nuestra ruta fue una mezcla de la ruta 1, la ruta 2 con una ligera variación y la ruta 3 desde la laguna.
Partimos del Puerto de Los Cotos (1.830 m). La primera parada fue la Fuente de Bernaldo de Quirós para llenar la cantimplora. El Mirador de Lucio será la parada previa a la caseta de información donde es recomendable pararse y enterarse del estado del Parque.

Seguimos avanzando y cogemos un camino de tierra en donde la subida empieza a notarse.

A continuación llegamos al Mirador de la Gitana. Tras lo cual el camino se bifurca llegando a un tramo en zig-zag que nos conduce a la Hermana Menor (2.268 m) y justo después a la Hermana Mayor (2.285 m). Aquí merece la pena pararse a ver Siete Picos, Segovia, la meseta castellana, etc...

Tras la enésima parada que aprovechamos para hacer fotos y recuperar el aliento iniciamos la ascensión al Pico de Peñalara (2.428 m). Y lo conseguimos pese a algunas flaquezas durante la ascensión. Hasta aquí habremos caminado 5 kms.
Lo más sorprendente al llegar allí arriba es no ver nada a más altura que nosotros.

En la bajada seguimos el mismo camino que nos había llevado a la cima hasta el Área 2.100 en el que cogimos dirección hacia el Cobertizo de Zabala.

La laguna estaba ahí, cerca, a unos metros, con lo que nos decidimos a llegar por el camino más corto aunque era una bajada de grandes piedras que ponían a prueba nuestra habilidad para mantener la verticalidad.
Y al final llegamos a la laguna. Actualmente se encuentra vallada para evitar que la gente se acerque a ella y continúe la erosión que se generó a raíz de la afluencia de gente.

Para volver seguimos por el camino entarimado. A unos 500 metros está el Chozo de la Hoya, en el que se bifurca, uno conduce al Área 2.100 y en este caso el de la izquierda nos llevará al lugar de inicio. Pasaremos por la Fuente de Cedrón y por la antigua pista de esquí que reconoceremos por tratarse de una zona podada. Siguiendo por este sendero llegamos al Cobertizo del Depósito. Solo nos quedan unos 500 metros para llegar al punto de partida.
Con lo que habremos concluido una ruta de aproximadamente 10 kms.

Qué comer

Algo que no debemos olvidarnos nunca cuando vamos al monte es la comida y el agua. Es imprescindible por varios motivos, primero para reponer las fuerzas que se nos van quedando durante el ascenso, y segundo porque si ocurriera algo tendríamos algo que llevarnos a la boca y aguantar mejor.

Si no llevamos los bocadillos preparados de casa, en el mismo aparcamiento de Cotos hay una cafetería, La venta de Marcelino, que nos puede preparar bocadillos fríos o calientes. Pero además de los bocadillos siempre es recomendable llevar unos frutos secos y algo de chocolate.

Fuentes solamente hay al inicio del camino, por lo que es conveniente ir bien pertrechados con agua o alguna bebida isotónica. Claro que tampoco es bueno ir con un exceso de líquidos ya que debido a su peso nos harán incómoda la marcha.
Tomarse un caldito a la vuelta si hace un poco de frío es una magnífica opción, y el que preparan en La Venta de Marcelino está muy bueno.

Es una ruta muy variada porque se van a suceder tramos densamente poblados de árboles con otros totalmente secos. Es curioso el hecho de que a partir de cierta altura los árboles dejan de crecer.
Las vistas son espectaculares, el Valle de Lozoya, la Cuerda Larga, la Pedriza…

Alguna gente, como yo, que no estamos acostumbrados a las alturas y además con falta de forma física, podemos sufrir a ratos durante la subida. Hay tramos de pendientes duras en las que se echa de menos no estar al nivel del mar.
Pero aún así, merece la pena hacer esta ruta.

Ávila

2008-01-13T15:07:00.001+01:00

ÁVILA

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, siendo una de las trece ciudades Patrimonio con las que cuenta España. A esto hay que unir que forma parte de la Red de Juderías Españolas desde el 2005.
Se dice que Ávila es la ciudad donde se oye el silencio y es conocida como “Ávila de los Caballeros” o “Ávila del Rey”.
Está situada en la meseta castellana es la capital española situada a más altura, unos 1100 metros sobre el nivel del mar, lo que hacen de ella una ciudad fría en invierno.

En su reseña histórica decir que a Ávila llegó la romanización dejando algunos vestigios tales como el trazado en ángulo recto de algunas calles, un puente sobre el Adaja y algunas inscripciones en su muralla.
Tras la repoblación iniciada a finales del siglo XI por Alfonso VI la ciudad va fortaleciéndose económica, social y espiritualmente y comienza una gran actividad constructiva. El carácter fronterizo de la repoblación es un factor determinante para entender la historia abulense.
En el siglo XVI Ávila vive su máximo esplendor conviviendo en ella cristianos, judíos y mudéjares.

El símbolo más importante de la ciudad es su Muralla, así que comenzamos por ella.
Su construcción data de la segunda mitad del siglo XII y sirvió como frontera militar, sanitaria… El recinto amurallado consta de 2.5 kilómetros de perímetro, 2500 almenas, 88 torreones, un espesor de 3 metros, una altura media de 12 metros, 9 puertas cada una con un trazado diferente que recogen en su interior 33 hectáreas.

La Catedral es un ejemplo de edificio militar y religioso simultáneamente situada al lado de la muralla. Fue la primera que se construyó en España del estilo gótico terminándose de construir en el siglo XIV.

La Basílica de San Vicente es un ejemplo del románico abulense. Su construcción se inicia hacia 1130 y se prolonga hasta finales del XII.
En el año 306, durante la persecución decretada por Diocleciano, sufrieron martirio los hermanos Vicente, Sabina y Cristeta por negarse a firmar un documento, en el que debían reconocer haber ofrecido sacrificios a los dioses romanos. Sus cuerpos fueron depositados en un hueco de la roca, sobre la que más tarde se edificaría la actual basílica.

La Capilla de Mosén Rubí es una mezcla del último gótico y del renacimiento. El proyecto inicial corresponde a una capilla funeraria de planta de cruz griega, dentro de una estética aún gótica.

Bajando hacia la puerta del Mariscal encontramos otras dos casas. La primera perteneció a los Águila y Bracamonte y su portada nos permite fecharla a mediados del XVI. El Palacio de Bracamonte, debió levantarse a lo largo del siglo XVI, lo más interesante es el patio porticado de amplias proporciones.

La Iglesia de San Andrés se encuentra situada fuera de las murallas y en el lado norte de la ciudad. Durante la Edad Media fue parroquia de una gran barriada, donde vivían los canteros que habían venido de León.

La Mansión de los Deanes es un edificio en conjunto renacentista de inspiración veneciana, fue rematado luego con un ático barroco. Actualmente es el Museo Provincial.

La Mansión de los Dávila está pegado a la muralla junto al edificio Episcopal. Está formado por una serie de casas que forman una manzana, desde el Alcázar a la puerta del Rastro.

La Mansión de los Velada, actualmente convertido en hotel, fue construido en el primer tercio del siglo XVI. Se encuentra frente al antiguo Palacio Episcopal, en pleno centro histórico de la ciudad. Posee una portada de estilo renacentista con arco de medio punto.

Cuatro Postes es una sencilla construcción que consta de un podium, con cuatro columnas dóricas que soportan una techumbre. En el interior, se levanta una sencilla cruz de granito Este humilladero se creó en la Edad Media como hito de la romería de San Leonardo. La actual estructura se levantó en el siglo XVI, a las afueras de la ciudad, sobre el río Adaja y cerca de la ermita de San Segundo.

No se puede hablar de Ávila sin nombrar a su vecina más universal y hoy patrona. Su casa natal, la iglesia donde están sus restos y el convento en el que vivió forman parte de la ruta teresiana.

Qué comer:

Hablar de comer en Ávila es hablar de comer chuletón. Ávila es uno de esos sitios en los que el chuletón, el mejor es del Valle de Amblés, se pide por centenares de gramos. Sin duda es uno de esos lugares en los que los amantes de la carne, como yo, nos encontramos tan a gusto. Éste suele venir acompañado por patatas fritas o pimientos. Los amantes de la cuchara pueden disfrutar con las afamadas judías del Barco.

Ir de tapas por Ávila es otra cosa recomendable. Los torreznos no hay que perdérselos. La morcilla también es una tapa bastante rica, al igual que otros productos del cerdo como la oreja a la plancha. Las patatas revolconas, patatas machacadas con pimentón y torreznos, son una de sus más típicas tapas. Los más golosos sin lugar a dudas disfrutarán comiendo sus afamadas yemas de Santa Teresa.

El molino que hay a la entrada de Ávila es un buen sitio para tomar algo, sobre todo es agradable en verano, ya que se puede estar en la terraza, algo que por los rigores del clima abulense es imposible casi todo el año.

¿Quién puede conocer la ciudad? Pues alguien que es de allí, así que le he preguntado a mi compañero de trabajo Tomás Montero, abulense de pro, y esto es un resumen de lo que me ha contado:

No hay que perderse:
- La Feria de la Tapa, suele ser el tercer fin de semana de junio
- La Fiesta del Verano, una serie de conciertos durante la primera quincena de julio y más cosas que no deben dejar de verse
- El Mercado Medieval durante el primer fin de semana de septiembre
- Fiestas de la Patrona, del 6 al 15 de octubre

Visitas recomendadas:
- El interior de la Catedral
- Basílica de San Vicente
- Casa de Santa Teresa
- Torreón de los Guzmanes, donde está la estatua del injustamente valorado San Juan de la Cruz

Recorridos recomendados:
- Caminar desde la Plaza del Grande a la Plaza del Chico, donde está el Ayuntamiento

- Paseo del Rastro
- Vistas del recinto amurallado desde Cuatro Postes
- Subir a la Muralla

Próximas citas:

- A finales de año se espera abrir la subsede del Museo del Prado, en la Mansión de los Águila

- Este año también se inaugura el centro de congresos y exposiciones que pretender convertir a Ávila en "ciudad d congresos"

Y si Tomás lo dice que sabe de lo que habla, pues habrá que hacerle caso.

Segovia

2007-12-11T17:10:00.002+01:00

SEGOVIA

Da nombre a la ciudad y a la provincia castellano-leonesa, está situada en la meseta a más de mil metros de altitud sobre el nivel del mar.

Empezaremos diciendo que en 1985 Segovia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tras haber recibido previamente los títulos de Monumento Histórico Artístico del Acueducto, de la Torre de San Esteban, del Monasterio del Parral, de la Iglesia de la Vera Cruz y del Alcázar; declaración que posteriormente se hizo extensiva a toda la parte antigua de la ciudad.

Hablar de Segovia es hablar de su acueducto. No cabe duda de que es su máximo referente y su máxima señal de identidad. Se construyó para transportar agua del río Acebeda a la parte alta de la ciudad entre la segunda mitad del siglo I y comienzos del siglo II siendo entonces emperadores Vespasiano y Trajano.
Tiene 15 kms de longitud que lo convierten en el acueducto más grande de la época. El tramo más conocido es el “Puente del Diablo” situado en medio de la ciudad con 728 metros de longitud.

Visto el acueducto continuamos la visita subiendo por la calle de San Juan, pasamos por la Plaza del Conde de Cheste y llegamos a la Plaza de Avendaño. En este tramo vemos la Casa de las Cadenas, el Palacio del Marqués de Lozoya, el Palacio Floresta, la iglesia de San Esteban.

Desde Avendaño tenemos una perspectiva del acueducto desde las alturas.

Continuando por la calle Obispo Gandasegui llegamos a la Casa de los Picos. Construida en el siglo XV por Pedro López de Ayala cronista de las guerras de Castilla. Posteriormente fue adquirida por Juan de la Hoz que la cubrió con puntas de diamante para evitar que siguieran llamándola “la casa del Judío”.

Nos desviamos de la calle Juan Bravo para ver el Palacio del Conde Alpuente y La Alhóndiga.

Nuestra siguiente parada es la Plaza de Medina del Campo con una configuración a varios niveles y en la que podemos ver la estatua de Juan Bravo, uno de los comuneros de Castilla, así como la Casa de los Solier, la casa de Bornos, el Torreón de Lozoya y la iglesia de San Martín.

Llegamos a la Plaza Mayor, también con soportales como en otras plazas castellanas, donde podemos ver el Ayuntamiento, el Teatro Juan Bravo, la iglesia de San Miguel…

Y la imponente catedral. Es de estilo gótico tardío. Comenzó a construirse bajo el reinado de Carlos I. Se la conoce como la “Dama de las Catedrales” por su elegancia y esbeltez.

Tomando por la calle Marqués del Arco, bajo la cual están las canalizaciones del acueducto y la cual alberga el núcleo del comercio turístico (cerámica, mimbre, cobre…), llegamos a la Plaza de la Merced y de ahí al barrio de las Canonjías.

La última parada es el Alcázar, un precioso castillo que parece una mezcla entre un castillo de cuento y un barco. Y nunca mejor dicho porque a sus pies se juntan los ríos Clamores y Eresma.
Subir a su torre es poner a prueba la resistencia de cada uno, con más de 150 escalones, muy altos y en escalera de caracol, con lo cual al llegar arriba hay que tomarse un momento para recuperar el ritmo normal de respiración.
La visita por su interior es recomendable.

Y las vistas desde el Alcázar al monasterio del Parral y a la iglesia templaria de la Vera Cruz tampoco hay que perdérselas.

Qué comer:

Hablar de comer en Segovia es hablar de comer cordero o cochinillo asados. Casi cualquier sitio ofrece estas especialidades y en casi todos ellos lo preparan muy rico. Una particularidad del cochinillo es que en algunos restaurantes, si lo pides, te lo sacan entero del horno y cortan las raciones delante de ti empleando únicamente un plato. Si está bien hecho se corta como lo hace un cuchillo caliente con la mantequilla.

También son muy típicos los judiones de La Granja. Es una alubia grande que se prepara con chorizo, morcilla y tocino. Sin duda consistente. La cocina segoviana también tiene su postre, el ponche segoviano, un bizcocho borracho con crema pastelera. Para picar siempre podemos pedir un poco de morcilla, cochifrito o torreznos. Como veis, una comida baja en colesterol y grasas.

El sitio más afamado de Segovia es Cándido. Es caro, pero comes justo delante del maravilloso acueducto. También frente al acueducto está El Mirador del Acueducto, pero no hacen reservas. Cuenta también con mucha fama de comer bien el restaurante José María, aunque también es caro. Si no te importa coger el coche, a escasos 4 kilómetros por la carretera de Arévalo a mano derecha te encuentras el restaurante Ventorro San Pedro Abanto (tel 921 43 14 81). Es igual de bueno que los otros pero bastante más barato. Cuenta con mucho sitio para aparcar sin problemas.

Notas:
- Entre otras cosas nos faltó visitar la iglesia templaria y el monasterio, habrá que volver para verlos.
- Una visita a Segovia siempre es un buen reclamo para que los amigos te hagan una visita.
- Segovia en diciembre y sin sol es muy fría.

La ruta del Cares

2007-12-03T21:18:00.003+01:00

LA RUTA DEL CARES
La Ruta del Cares está situada en La Garganta Divina del río Cares en los Picos de Europa. Como culturilla general hay que decir que su construcción se debió a la canalización de la central hidroeléctrica de Camarmeña – Poncebos entre los años 1916 y 1921.

La ruta transcurre entre las localidades de Caín (último pueblo del valle de Valdeón en León) y Poncebos (Asturias) con una longitud de 12 kms. El camino tiene una anchura de unos dos metros y es prácticamente llano.

Si partimos desde Caín lo primero será atravesar su presa, después se recorre una zona de túnel con grandes ventanales abiertos en la roca.

Casi sin darnos cuenta se alcanza una altura considerable sobre el nivel del río.

Se atraviesan dos puentes, el de Los Rebecos y el de Bolín.

El final del recorrido será una gran cuesta que acabará llegango a Poncebos, esta es la parte menos vistosa y más dura de todo el recorrido.

Son varias las opciones que pueden darse de cara a afrontar la ruta.
Por un lado puede hacerse entera, ida y vuelta, 24 kms, empezando en cualquiera de los dos extremos y acabando en ese mismo.
Otra opción es tener dos coches y hacer solo los 12 kms de un sentido.
La última opción que suele darse es empezarla y dar la vuelta en el momento que el cansancio, la lluvia o las circunstancias que sean lo crean conveniente. En este caso lo mejor es empezar en Caín.

Qué comer

Para hacer la Ruta del Cares lo mejor es ir bien provisto de bocadillos y comida, ya que desde nuestro punto de partida no vamos a encontrar ningún sitio donde comprar algo de comer hasta el final del recorrido. Beber lo podremos hacer ya que en varios momentos el canal de agua que va paralelo a la ruta es accesible, pero pese a ello siempre es mejor ir bien provistos de bebidas.

En la zona podremos degustar los platos típicos de allí. Yo soy un incondicional de la cecina, un embutido curado que normalmente es de vaca aunque en ocasiones puede ser de caballo o burro. Su aspecto es similar al del jamón, aunque de sabor más fuerte. Está muy rico con un chorrito de aceite y orégano. Tampoco puede faltar una buena sidra para reponer fuerzas y refrescar el gaznate. Cocinado con la popular sidra nos encontramos el chorizo a la sidra. No puede faltar si eres de los que te gusta comer de cuchara, la tradicional fabada. El arroz con leche es el postre asturiano por excelencia. Si eres de los que te gusta el queso fuerte estás de enhorabuena. El cabrales es uno de los más afamados quesos asturianos.

NOTAS:

No cabe duda que lo mejor que ofrece esta ruta son sus vistas, mirando hacia arriba la verticalidad de los Picos de Europa y mirando hacia abajo los profundos cortados que hay en algunos tramos hasta las aguas del Cares. Marco incomparable para hacer fotos.

La serranía de Cuenca

2007-11-26T19:32:00.000+01:00

Serranía de Cuenca

El lugar de partida de esta excursión fue Villalba de la Sierra, a 21 kms de Cuenca,a unos 15 kms de la Ciudad Encantada y a 20 kms de Los Callejones de Las Majadas.

La primera parada fue en el Ventano del Diablo que es un balcón natural de piedra desde el que se tienen unas vistas impresionantes de la Hoz del Júcar con un desnivel de más de 200 metros.

Retomando la ruta llegamos a la Ciudad Encantada. Como “culturilla general” decir que su forma tan singular se debe a que las rocas en su parte inferior (pobres en magnesio y margosas) se desgastan más rápidamente que la parte superior (calizas magnesíferas pobres en calcio y resistentes a la erosión).
El recorrido está señalizado y se pueden ir buscando los parecidos con los nombres que se le han dado, la mayoría muy claros y otros no tanto (los osos, por ejemplo).

La siguiente parada para nosotros iba a ser Tragacete para comer allí pero al final tuvimos que continuar hasta Beteta, cuna de Solán de Cabras.

El Nacimiento del Río Cuervo tiene tres rutas definidas. La más larga llega hasta el origen de este río cuando solo es un hilo de agua. El itinerario empieza por un camino paralelo al río que conducen a las cascadas (lo ideal sería hacer esta visita tras una temporada de lluvias cuando las cascadas lleven bastante agua). Después se llega a una zona de aguas tranquilas y tras atravesar la vegetación de las riberas se llega al manantial del Río Cuervo.

La última parada de la ruta será en Las Majadas. Existen dos formas de llegar hasta allí, estando en el Nacimiento del Río Cuervo tomar una carretera hacia allí. Este camino está poco y mal señalizado y se hace muy largo. La otra forma sería desde Villalba de la Sierra, la carretera es notablemente mejor.

Antes de parar en Los Callejones aconsejamos ir hasta los miradores, está muy cerca aunque para llegar allí habrá que dejar el coche y hacer el último tramo andando, unos dos kilómetros. Las vistas son de lo mejor que ofrece la serranía de Cuenca.

Los Callejones de Las Majadas es una especie de Ciudad Encantada pero perdida en mitad de la sierra. Se trata de una formación kárstica donde la erosión desigual debida al viento y la lluvia ha dado lugar a una gran cantidad formas singulares (puentes, monolitos, arcos, pasillos…). La ruta está muy bien señalizada y puede durar unas dos horas a un ritmo tranquilo y de contemplación del paisaje. Además tiene información sobre la flora del lugar.

Qué comer

En el mismo pueblo de Las Majadas hay un restaurante que cuenta también con habitaciones y que organiza rutas a caballo por los alrededores y otras actividades que es muy recomendable y que se llama La Utrera. Su decoración es de ambiente taurino, con numerosas fotografías de toreros dedicadas al propietario del restaurante.
La cocina es tipo moderno pero sin serlo de manera exagerada. La carta no es muy variada. Pese a ello la comida está muy buena y nos costó menos de 25 € por persona sin vino. Junto con las especialidades típicas de la zona, se puede comer un excelente jamón. El solomillo con Foie también se deja comer muy bien. La carta de vinos es amplia, por lo que seguro que encuentras el que más te gusta.

Notas.
- Llevar el depósito del combustible lo suficientemente lleno para hacer muchos kilómetros, básicamente porque las gasolineras no abundan por la serranía y la de Tragacete cierra los festivos a las dos de la tarde. Y es un problema muy serio tener que llegar a Beteta en reserva.
- Muy aconsejable llegar hasta el Mirador en Las Majadas, unas vistas irrepetibles.

- Nos quedamos en una casa rural en Villalba de la Sierra, http://www.toprural.com/ficha/es.cfm/idp/16/ids/33928.htm, nueva y muy bien equipada.

Cuenca y sus casas colgadas

2007-11-19T15:37:00.001+01:00

Cuenca

Cuenca la podemos dividir en dos partes: la Cuenca monumental y turística y por otro la Cuenca ciudad, menos visitada, menos atrayente y más utilitaria.
Así que como buenos turistas nos centramos en la parte monumental que es la zona más alta, a la que para llegar hay que subir muchas cuestas, aquella que se encuentra entre las hoces del Huécar por un lado y del Júcar por el otro.

Mientras subíamos nos asomamos a ver el Auditorio y la iglesia de Santa Cruz para llegar a nuestra primera parada, la Plaza Mayor en la que están el Ayuntamiento (con fachada barroca del siglo XVIII) y la Catedral (única en España de estilo gótico anglonormando).

La siguiente parada fue en las Casas Colgadas fueron construidas en el siglo XIV y se cree que fueron residencia de verano de los reyes. Luego las vimos desde el puente de San Pablo. Impresiona cruzar este puente, en un día con viento seguro que asusta un poco. Muy buena las vistas de la hoz del Huécar, del Convento de San Pablo (hoy Parador de Turismo) y del casco antiguo desde allí.

Volviendo sobre nuestros pasos fuimos hasta la catedral y continuamos subiendo hacia el Arco de Bezudo. Supuestamente allí también está el castillo pero de éste no queda más que un trozo de muro.

Llegados a este punto son muchos los bares que encontramos para reponer fuerzas.
En el camino de vuelta tomamos por el otro lado, por la hoz del Júcar. Como bajar siempre es más cómodo que subir, este tramo se hizo menos cansado que el otro.
Vimos las iglesias de San Miguel (estilo gótico con artesonado mudéjar), de la Merced, la Torre de Mangana (resto de una antigua fortaleza árabe y actualmente cerrada su plaza por obras) y la iglesia de San Andrés.

Qué comer

Para comer picoteando recomiendo la zona del castillo. Es un buen sitio por varias razones, primero porque llegas cansado al ser la parte alta de la ciudad, así que qué mejor que parar allí para hacer un reponedor descanso y recuperar fuerzas para seguir de visita. Y segundo porque hay unos cuantos bares en los que poder tapear los productos típicos de la zona. Lo mejor es que no son caros y se come bien. Claro que si lo que te gusta es un ambiente más exclusivo hay un restaurante sobre una de las casas colgantes. No he comido nunca ahí, pero las vistas han de ser espectaculares.
El morteruelo, una mezcla de carnes de caza, gallina y cerdo que se presenta como una pasta a modo de paté es imprescindible. Es muy denso y consistente.
Si eres un poco atrevido ahí están los zarajos. A mí personalmente no me gustan, pero conozco gente que sí que los come. Son las tripas del cordero enrolladas y fritas. El sabor es un poco fuerte.
El conejo, la trucha o la caza menor son otros productos típicos de la zona. El ajoarriero, una pasta blanca que como su propio nombre indica tiene como ingrediente fundamental el ajo, es otra de las tapas típicas conquenses.
El licor tradicional es el Resolú, un licor de café. A mí no me gusta, pero igual que pruebas el licor de lagarto en los restaurantes chinos éste no pasa nada por beber un chupito.

Una ciudad pequeña pero con encanto. Un pero: encontrar una heladería a principios de octubre a media tarde fue tarea imposible, ni siquiera en la parte no histórica.