PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA

Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora)

El Parque Natural del Lago de Sanabria está situado en el noroeste de de la provincia de Zamora. Fue creado en el año 1978 con la finalidad de preservar la morfología esculpida en sus rocas por los glaciares cuaternarios, la pureza de las aguas, la riqueza de su flora y la diversidad de su fauna muy rica en especies de anfibios. Su extensión actual es de 22365 ha. que corresponden en su mayor parte a áreas de media y alta montaña de las Sierras Segundera y Cabrera.

El Lago de Sanabria es el único lago de origen glaciar y el mayor de la Península Ibérica. En esta imagen se resumen sus principales características.

La Leyenda del Lago:

Cuentan que en el lugar que ocupan las aguas de este lago existió un pueblo llamado Villanueva de Lucerna y que una noche de tormenta un caminante que pasaba por allí, vestido con una capa vieja y apoyado en un bastón del que colgaban dos conchas de peregrino, llamó a todas las puertas pidiendo cobijo, pero nadie se lo dio. Tan solo unas mujeres caritativas que amasaban harina en un horno le ofrecieron un poco de pan al calor de la lumbre.

Furioso con el vecindario, el pobre hombre que en realidad era un enviado del cielo castigó la dureza de alma de las gentes desencadenando una enorme tormenta con la que provocó la inundación de calles y casas permitiendo que las amables mujeres se salvaran apostándose en una roca que aún asoma sobre las aguas del lago.

La Tragedia del Lago:

En la noche del 10 de enero de 1959 una violenta tormenta provocó la rotura de la presa de Vega del Tera, aguas arriba del Lago. La riada provocada le arrebató la vida a 144 personas de Ribadelago Viejo que quedó prácticamente derruido. Cerca de él se levantó Ribadelago Nuevo para alojar a los supervivientes de aquella fatídica noche.

El Parque Natural es un lugar ideal para la práctica de senderismo por su paisaje y por su morfología. Encontramos hasta diez rutas diferentes. Nosotros hicimos la Ruta 5.

Ruta 5: Ribadelago – Laguna de Sotillo

Se parte de la plaza principal de Ribadelago Nuevo. El camino es empedrado y con un fuerte desnivel.

Entre las variedades paisajísticas encontramos:

- Llanuras

- Caminos entre árboles:

- La Laguna de Carros, parada obligada de la ruta:

- Ribadelago se va haciendo más pequeño según ganamos altura:

- Una imagen espectacular del Lago de Sanabria y de la Laguna de Carros:

- Las Cascadas de Sotillo:

- Un valle:

- La altiplanicie más elevada del recorrido:

- La Laguna de Sotillo, nuestro objetivo:

Esta ruta es muy recomendable básicamente por las vistas que regala aunque es bastante dura por la fuerte subida que tiene.

Tiene un aspecto mejorable, la señalización. Hay señales pintadas en piedras que pasan casi desapercibidas y hay tramos donde se agradecería tener alguna referencia.

Fuimos un sábado de abril con buen tiempo. Únicamente nos encontramos con dos personas en todo el camino, aproximadamente once kms y unas cinco horas incluyendo parada de avituallamiento. Raro, muy raro, tener un sitio así y no disfrutarlo.

Cuevas del Almanzora

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

Población situada en el nordeste de la provincia de Almería, es uno de los más extensos (aprox. 255 km2 de extensión) y con más barriadas dentro del municipio y cuenta con 14 kms de costa. Actualmente tiene una población de unos 12.000 habitantes.

Los primeros pobladores de la zona de los que se tiene constancia datan del Paleolítico, por entonces los pobladores vivían en las cuevas. Del Neolítico (aprox. 10.000 a.C.) son asentamientos como los de Los Tres Cabezos, Almizaraque, Cuevas de Calguerín o la Cueva de la Zájara (la más antigua de la que se conocen).

Entre el 1700 a.C. y 1000 a.C. apróx. se desarrolla en el sudeste de España la Cultura del Argar caracterizada por el uso del bronce junto con el ya utilizado cobre. En la zona conocida como Fuente Álamo se han encontrado multitud de restos de esta época.

A partir del S.VII a.C. se asientan en este orden fenicios, griegos, romanos y musulmanes.

En el S.XV los Reyes Católicos finalizan la Reconquista y las tierras que hoy conforman el municipio son cedidas al Marqués de los Vélez hasta el S.XIX en que al abolirse los señoríos Cuevas pasa a constituirse como Ayuntamiento.

En el S.XIX el auge de la minería trae prosperidad a la zona y la población aumenta exponencialmente en pocos años.Con el S.XX la minería decae y empieza una época de emigración. A finales de este siglo resurge el turismo y la agricultura revitalizando la zona.

Comenzamos la visita por el Castillo del Marqués de los Vélez, palacio fortaleza de estilo gótico construido en el S.XVI por mandato de Don Pedro Fajardo, primer Marqués de los Vélez. Ha sido restaurado recientemente tras ser adquirido por el Ayuntamiento. Es símbolo de Cuevas del Almanzora. Desde su posición estratégica domina toda la población. El conjunto está formado por el Palacio del Marqués, el anfiteatro, el patio empedrado y la Torre del Homenaje (símbolo de Cuevas que aparece en su escudo), además de varias dependencias entre las que merecen especial mención el Museo Antonio Manuel Campoy y la Casa de la Tercia.

Casa de la Tercia forma parte de las dependencias del Castillo del Marqués de los Vélez. Fue levantada en el siglo XVIII, en estilo neoclásico, y en la actualidad recientemente restaurada acoge en su interior el Archivo Histórico Municipal, la Biblioteca y el Museo Arqueológico.

El Museo de Arte Contemporáneo Antonio Manuel Campoy fue realizado gracias a las donaciones de Campoy, gran coleccionista de pinturas natural de la población. Se ubica en el interior del Castillo del Marqués de los Vélez y entre todas sus colecciones, consideradas las mejores de arte contemporáneo de Andalucía, destacamos las de pintura con más de 200 obras de autores contemporáneos, Picasso, Solana, Miro, Tàpies, entre otros.

La Plaza de la Libertad, conocida antiguamente como Plaza de Isabel II, se encuentra en las inmediaciones del Castillo. Merece especial mención el popular mercado que se realiza en su interior, ya desde el siglo XIX.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora se aloja en el interior de un bello edificio de estilo neoclásico, construido en el siglo XIX restaurado recientemente, la casa de los Soler-Bolea. En el antiguo ayuntamiento, también situado en la plaza de la Constitución,destaca su gran balcón y un resalte circular donde se sitúa el reloj.
El Santo Negro preside esta plaza, un monumento en agradecimiento a José Mª Muñoz y Bajo de Mengíbar. Debe su nombre al color que el sol consigue en la estatua.

La Iglesia Parroquial de la Encarnación fue levantada a mediados del siglo XVII y es el edificio religioso más emblemático de Cuevas del Almanzora. Es un templo de estilo barroco tardío y neoclásico, con planta de cruz latina y tres naves, la central más ancha que las laterales está cubierta con bóveda de medio cañón. En su interior, situada en su altar mayor, destaca la pintura de la Santa Cena, de gran valor, además de su Pila Bautismal realizada en mármol y de una sola pieza. Ha sido declarada Monumento Histórico Artístico.

La Ermita de San Diego, conocida como 'El Calvario' fue levantada en el siglo XVI en el Cerro del Calvario, lugar más elevado de la población. Guarda en su interior la imagen de San Diego, patrón de Cuevas del Almanzora.

Situada a los pies del Calvario encontramos la Cueva-Museo, lugar donde se recrea una cueva típica en la que vivían habitantes de la zona.

El Pantano de Cuevas se encuentra situado en la afueras del pueblo y es uno de los dos pantanos que abastecen de agua a la provincia de Almería. En uno de sus canales destaca la pintura de un índalo gigante. Fue sede de las pruebas de piragüismo y remo en los Juegos del Mediterráneo del 2005.

Más abajo encontramos un nuevo uso que se le puede dar a un río, un campo de fútbol.

Las playas del municipio de Cuevas del Almanzora se extienden a lo largo de 14 kilómetros, desde la Playa de Palomares hasta la Playa de Pozo del Esparto. Las hay para todos los gustos desde extensos arenales hasta calas de difícil acceso y se caracterizan por sus aguas tranquilas y cristalinas, ideales para los amantes del buceo.

Playa de Quitapellejos en Palomares, famosa por ser la playa donde Fraga se dio aquel famoso baño cuando las bombas nucleares de 1966.

Playa de Fábrica del Duro

Playa de Villaricos

Playa de Cala de la Dolores

Playa de Cala Invencible

Playa de Peñón Cortado
Playa de Embarcadero Viejo
Playa de Cala Cristal

Playa del Calón
Playa de Cabezo Negro
Playa de Cala Panizo
Playa de Pozo del Esparto

Declarada de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa de Cuevas del Almanzora se ha ido fortaleciendo con el paso de los años convirtiéndose en una de las más populares de la zona.

Las procesiones comienzan el Viernes de Dolores y continúan el Domingo de Ramos con La Borriquita. El último paso en unirse a la Semana Santa ha sido El Silencio el Lunes Santo. Las procesiones se suceden durante toda la semana, el martes salen Los Azules con el acompañamiento de La Legión; el miércoles es el turno de San Juan; el jueves salen juntas las hermandades de Jesús y María. El viernes por la mañana es la procesión de todas las hermandades salvo El Silencio. Es aquí donde se puede ver a La Judea. El viernes noche es el Santo Entierro y el Domingo es la Resurrección.

Vídeos de las procesiones:

• Enlace 1: Esperanza Macarena
• Enlace 2: Amarrao y Nazareno
• Enlace 3: Las Angustias y María

Qué comer

En la cocina tradicional de Cuevas hay algunos platos típicos como el ajo blanco, el ajo colorao, el ajo verde, los gurullos, las pelotas, las patatas al ajo cabañil, las migas de harina de sémola…

Hay un sitio que conviene visitar, la heladería El Castillo, entre el castillo y el ayuntamiento. Tiene el mejor granizado de limón que he probado. Otra especialidad que tienen es la horchata de almendra.

Un sitio castizo donde los haya es el Bar Serrano, muy cerca del castillo. Otros sitios donde se come muy bien son El Mesón, Cuatro Vientos, La Parra o El Urru.

Independientemente de las creencias religiosas aconsejo verla aunque sea una sola vez. Durante años participé en estas procesiones, siempre me vestí con San Juan aunque hoy día sigo más al trono de María por proximidad con mi hermano y mi sobrino.

Sevilla

SEVILLA

La visita a Sevilla la dividimos en varias etapas.

· El Centro

El centro de Sevilla debe su morfología a su pasado, calles estrechas e irregulares en torno a una zona que podría estar formado por el Ayuntamiento y la Catedral.
Uno de los símbolos de Sevilla es el conjunto Giralda-Catedral.

La Catedral está construida sobre una antigua mezquita almohade. Empezó a construirse a principios del s.XV. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1987. Es la catedral gótica más voluminosa del mundo.

La Giralda es la torre y el campanario de la Catedral. Se construyó como copia del alminar de la mezquita de Kutubia de Marrakech (Marruecos) siendo su campanario renacentista. En lo más alto de la Giralda está el Giraldillo, una estatua que pese a su nombre tiene forma de mujer. Sus 104 metros de altura le hacen poseedor de unas vistas magníficas de la ciudad. Eso sí, para acceder a lo más alto hay que ascender por 36 tramos de rampa. Solo hay una construcción más alta en toda la ciudad, el puente del Alamillo.

Las calles comerciales son Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, etc, congregan a muchísima gente a cualquier hora del día.

Un sitio para perderse es el Barrio de Santa Cruz. Y lo de perderse es casi literal porque la referencia del lugar dura poco en cuanto empiezas a caminar. Son muchos los sitios donde parar a tomar algo, uno de ellos es Las Columnas.

Los Reales Alcázares es mi lugar preferido de Sevilla. Tardé en descubrirlo pero desde mi primera visita allí quedé absolutamente fascinada con ese lugar.
De su origen solo queda el patio del Yeso.
El terremoto de Lisboa de 1755 supuso una serie de modificaciones en el recinto.
Los jardines del Alcázar son simplemente espectaculares.

· Parque de María Luisa y Plaza de España

El Parque de María Luisa formaba parte de los jardines del Palacio de San Telmo (sede actual de la Junta de Andalucía). Debe su nombre a la infanta María Luisa de Orleáns que fue quien lo donó a la ciudad.

Las fuentes repartidas por todo el parque le dan un toque de frescura y tranquilidad con el sonido del agua.

La Plaza de España se inauguró con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Hoy es uno de los lugares más visitados de Sevilla. Todas las provincias están representadas. Normalmente cada uno se suele parar en la suya de origen así que es fácil encontrar un paisano.

· Triana

Más que un barrio es toda una institución y sobre todo un símbolo. Ser trianero es en algunos casos una idiosincrasia de vida.
La calle por antonomasia de Triana es la calle Betis. Desde el otro lado del río se puede apreciar con detalle, casas cuidadas y multitud de bares por visitar. Cualquier día está lleno. Probablemente sea el sitio donde se dan cita la mayoría de estudiantes extranjeros de la ciudad.
Una imagen para recordar es la vista desde la plaza de Cuba donde se puede ver la Torre del Oro, la Giralda y el Teatro de la Maestranza.

· Río Guadalquivir

El río Guadalquivir atraviesa y divide la ciudad. De un lado los restos de la Expo’92, Triana y Los Remedios, del otro, el resto. Tiene un paseo fluvial en el que puedes pasear desde el puente de Los Remedios hasta donde aguantes. Personalmente me gusta el paseo desde el puente del Alamillo al puente de la Torre del Oro pasando por la Barqueta, el Pasarela, el puente de Chapina y el puente de Triana. A los pies de este puente está el monumento a la Tolerancia de Chillida.

· Visita cofrade

Famosa a nivel nacional es la Semana Santa. Todos los días hay procesiones, quizá la más conocida sea la “Madrugá” donde salen la Macarena, el Esperanza de Triana y el Gran Poder.
El Domingo de Ramos es la tradicional mantilla.
Para hablar de visitas cofrades habría que ser entendido en el tema, eso lo dejo como asignatura pendiente, hasta que algún “amigo sevillano capillita” me asesore en este tema.

· Paseo en bici

Hace no mucho se ha instaurado en Sevilla el carril bici y se ha habilitado un servicio de alquiler de bicicletas con las que poder moverte por la ciudad. La situación de la ciudad junto a un río y sin cuestas la hacen ideal para ir en bicicleta, quizá no tanto cuando pega mucho el calor. Es una gran idea que está teniendo mucho éxito.

· Qué comer

En la Plaza Cristo de Burgos hay dos sitios que no hay que perderse, para comer Los Coloniales. Muchas veces, no sin razón, pensamos que la comida en una franquicia no es muy buena. Pero la tosta de salmorejo con atún rojo es espectacular. De postre los mejores helados (que no granizados) que he probado son los de Rayas.
Para ir de cañas Las Columnas en el Barrio de Santa Cruz, el Perejil o cualquiera de la Plaza de la Alfalfa.
Para las noches hay varias opciones, la Alameda de Hércules, el centro, la calle Betis, la Buhaira…

· Para dormir

Aconsejamos el hotel Silken Al Andalus Palace en el barrio de Heliópolis muy cerca del Manuel Ruíz de Lopera, estadio del Betis. Si hay algo que se destaca es la tranquilidad que ofrece al huésped. Está muy bien comunicado, a unos metros de allí, en la misma avenida de La Palmera pasan varias líneas de autobuses urbanos que te dejan en pocos minutos en el centro. Dando un paseo se llega a unos jardines y a los antiguos pabellones de la Expo del 29 y se llega en nada al Parque de María Luisa.
Del hotel en sí podemos decir que está recién reformado lo que se nota nada más entrar, instalaciones nuevas y bien cuidadas, zonas ajardinadas donde pasar un rato agradable,
Los desayunos son todo lo copiosos que uno quiera, pero estamos en Andalucía con lo que “la tostá” con jamón y tomate no puede faltar. Hay que coger fuerzas para abordar la visita del día.
Aunque lo que llama la atención de verdad del hotel es la piscina, la pena fue que no pudimos disfrutarla por falta de tiempo, pero volveremos para dar cuenta de ella.

La habitación estaba muy bien, la nota de la relación calidad-precio es, como en toda la cadena Silken, bastante elevada.

· Curiosidades

¿De dónde viene la expresión “El que fue a Sevilla perdió su silla”?
En el año 1460, don Alonso Fonseca, tío y sobrino que compartían nombre, eran arzobispos de Sevilla y de Santiago de Compostela. El sobrino ocupaba el cargo en Santiago. En aquella época había ciertos conflictos en el reino de Galicia. El sobrino pidió ayuda a su tío para aclarar la situación y de mutuo acuerdo intercambiaron temporalmente las diócesis. Arreglada la situación el tío quiso ocupar su diócesis pero se encontró con que el sobrino no quería devolvérsela. Con “ayuda” del papa y de los métodos de Enrique IV de Trastámara, Alonso Fonseca tío recuperó su diócesis (su silla).
La expresión original fue “el que se fue DE Sevilla perdió su silla” en relación a la marcha de Sevilla a Santiago de Compostela. Con el tiempo ha degenerado a la que hoy utilizamos.

Hay ciudades que marcan y para mí una de ellas es Sevilla. No hay una única razón para volver sino muchas, pero yo me quedo con una principalmente, su gente. Es una ciudad alegre y con mucha vida y eso se nota en la calle. Siempre es agradable volver.

Tierra de Campos II

TIERRA DE CAMPOS (PALENCIA)

Frómista
Parada ineludible del Camino de Santiago, en Frómista destaca la iglesia de San Martín la perla castellana del románico. Llama la atención sus reducidas dimensiones y a la vez la belleza y equilibrio de sus formas. Su interior es más sobrio y menos llamativo, quizá por lo impresionante que resulta su exterior. Destacamos el crucero culminado en forma ortogonal y la decoración de los capiteles.

La iglesia de San Pedro es de estilo gótico con portada renacentista. Data del s.XV. El mayor inconveniente de esta iglesia es su cercanía a la de San Martín.

Villalcázar de Sirga
La iglesia de Santa María es un templo-fortaleza construido por la Orden de los Templarios a finales del s.XII en la que se recogen trazas románicas y góticas.
Se dice que el rey Alfonso X el Sabio compuso su famosa obra Cantigas de Santa María inspirado en una de las imágenes que permanecen en el templo.
La entrada a la iglesia está cobijada por un pórtico que tiene la altura de la nave central.
Monumental edificio que invita a la contemplación.

Muy cerca de allí encontramos La Perla Alcazareña, una confitería que alimenta con solo olerla.


Carrión de los Condes
Carrión fue capital de condado medieval que han dejado un legado patrimonial importante.

La iglesia de Santa María del Camino (principios del s.XII) está situada a la entrada del municipio y se cree que en ella se recibían a los peregrinos del Camino de Santiago.

La iglesia de Santiago (finales del s.XII) conserva la fachada medieval donde puede verse la Jerusalén Celeste representada por los apóstoles y Cristo Juez en el centro con los evangelistas. La arquivolta representa los oficios medievales de Carrión. En 1811 el templo es incendiado para evitar que las tropas napoleónicas lo utilizasen como fuerte. Se reconstruyó a mitad del s.XIX.

Monasterio de Santa Clara, fue fundado en el s.XIII. En su interior alberga un Museo de Arte Sacro.

Monasterio de San Zoilo, se levantó a mediados del s.X sobre un asentamiento romano. Por él pasaron tanto reyes (desde Alfonso VI a Alfonso VIII) hasta los peregrinos que iban de paso. Hoy día San Zoilo es un punto de reuniones o ceremonias.


Piña de Campos
La iglesia de San Miguel se construye en el s.XVI aprovechando la torre levantada en el s.XIII.
De su interior cabe destacar el retablo mayor, el coro, el órgano, el museo, las sacristías, las bóvedas… Es, sin duda, otro de esos tesoros desconocidos que nos rodean.

Para comer recomendamos Casa Jacinta, comida casera donde el lechazo es el plato fuerte y seguramente hará repetir a más de uno. Tampoco hay que desmerecer los desayunos completos que allí preparan.

Otra alternativa es la Hospedería de San Miguel situada en una antigua casona restaurada.

Tierra de Campos I

TIERRA DE CAMPOS (PALENCIA)

Tierra de Campos
En Palencia se encuentra Tierra de Campos, anteriormente conocida como Campos Góticos. Estaba situada en las fronteras de los antiguos reinos de Castilla y de León. Cabe destacar las inmensas llanuras de su paisaje y la lejanía de su horizonte.

Baños de Cerrato
La iglesia de San Juan Bautista es un monumento visigodo mandado construir por el rey Recesvinto en el año 661. Cuenta la leyenda que a su regreso de un combate victorioso contra los vascones, el rey Recesvinto, enfermo por una afección renal, se detuvo a descansar en este lugar. Durante su estancia bebió agua de una fuente cercana. Su rápida recuperación se la atribuyó a esta “agua milagrosa”. En agradecimiento decidió erigir esta iglesia.
Muy cerca de allí la fuente sigue manando agua, tal vez “milagrosa”.

Santoyo
La Iglesia de San Juan Bautista de estilo gótico es lo más emblemático del Municipio, donde se ve su origen románico y continuación gótica, con esbeltas columnas apalmeradas que se ramifican en la techumbre.
Monumental retablo mayor, de aire básicamente renacentista, en el que se aprecia la discreta influencia barroca, obra de Manuel Álvarez, Juan Ortiz y Mateo Lancrín.

Esta iglesia es conocida como la Noble Villana, Noble por su porte señorío, Villana por residir en esta humilde villa.
La Torre Almenada es de finales del s.XIII, la planta es románica del s.XII y la bóveda es del s.XVI.

Una pena no poder hacer fotos en su interior, la columna asalmerada es una bella imagen.
Conviene llevar ropa de abrigo para visitar la iglesia porque el frío en el interior supera las expectativas.

Astudillo
Iglesia de Santa Eugenia, comenzó su construcción en el s.XIII, sufriendo varias reformas durante los siglos XV y XVI y conservando aún el cuerpo inferior de su torre. El exterior de la iglesia resalta por su torre de cuatro cuerpos que se adosa a su única nave. Junto a ella, bajo un pórtico con arcos, aparece la portada lateral de estilo gótico. Existe otra portada en los pies de la iglesia.

Castillo de La Mota, data de finales del s. XI, ruinas situadas en un altozano desde el que se nos pierde la vista en la lejanía. Para su defensa contaba además con murallas y puertas de las que hoy día se conserva la puerta de San Martín.

Iglesia de San Pedro, fue levantada entre los siglos XV-XVI sobre un templo románico anterior del que aún se conservan interesantes restos.

Convento de Santa Clara y Palacio de Pedro I, monumento histórico-artístico y uno de los conjuntos mudéjares más destacados de la provincia de Palencia. El monasterio fue fundado por María de Padilla en el año 1353.

Astudillo está declarada Conjunto Histórico-Artístico, manteniendo gran parte de su trama urbana de época medieval, grandes casas solariegas y una pintoresca Plaza Mayor porticada.

Támara de Campos
Iglesia de San Hipólito el Real, templo gótico del s.XIV al que se han sumado otros estilos, renacentista y barroco. De su interior cabe destacar dos retablos renacentistas, la reja, el púlpito, el coro, el órgano situado sobre una columna en cuyo interior se encuentra el tronco de un árbol, la pila bautismal…

Iglesia Capilla del Hospital de Peregrinos, edificio gótico del s.XII. Cabe destacar la espadaña con tres arcos. En la puerta se pueden ver arquivoltas románicas con motivos vegetales, geométricos, taqueado jaqués… Al hospital acudían los peregrinos del Camino de Santiago que con sus limosnas ayudaron a la financiación de la iglesia de San Hipólito.

Canal de Castilla
El Canal de Castilla es una de las más importantes obras de ingeniería de España. Este proyecto fue concebido por el Marqués de la Ensenada y pretendía crear una red de comunicación fluvial que sirviera para distribuir los cereales castellanos por el reino. Las obras se iniciaron en 1753 y continuaron intermitentemente hasta 1849. En total se construyeron 207 kms en forma de Y invertida a través de las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid. El desarrollo del ferrocarril propició la decadencia del Canal de Castilla. En 1959 se cierra a la navegación convirtiéndose en una gran conducción de riego. En la actualidad se utiliza su cauce para el abastecimiento de núcleos de población ribereños.

SOS del Rey Católico

SOS DEL REY CATÓLICO

Municipio de Zaragoza declarado en 1968 Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Pertene a la comarca de las Cinco Villas junto con Ejea de los Caballeros, Tauste, Sádaba y Uncastillo distinguidas por Fernando V por demostrar su lealtad durante la Guerra de la Sucesión.

Aquí nació en 1452 Fernando II de Aragón. Tras su matrimonio con Isabel de Castilla se unieron sus reinos, terminaron la Reconquista y fueron los impulsores del descubrimiento de América. Pasarían a la historia como los Reyes Católicos.

Iniciamos el recorrido en el Palacio de Sada donde se cree nació Fernando el Católico y donde actualmente se encuentra un museo dedicado al monarca. Está situado en una plazoleta a la que se accede tras recorrer un laberinto de calles.

Desde la plaza de la Villa donde se encuentra el Ayuntamiento parte la calle principal del municipio. Si subimos por ella llegamos a la iglesia de San Esteban del s.XII declarada Bien de Interés Cultural. Especialmente recomendable visitar el interior de esta iglesia. Tuvimos suerte y el párroco o diácono nos explicó las riquezas de ese lugar. Digno de mención es su cripta. Allí no se podían hacer fotos.

Adosada a la iglesia encontramos la torre de una antigua fortaleza. Desde ese lugar se pueden obtener las mejores vistas de la zona.

También deben visitarse la lonja y el convento gótico de las carmelitas ambos del s.XVI y el parador nacional.

En 1985 Luís García Berlanga rodó allí La vaquilla, una comedia-parodia sobre el sin sentido de una guerra fraticida.

Nos alojamos en la Casa del Infanzón. Lo peor de allí es el acceso pero sin duda alguna merece la pena visitarlo aunque solo sea por su espectacular desayuno medieval. El trato del personal fue excelente.

Llegar a SOS es retroceder a la Edad Media, sus calles empedradas, sus casas, sus puertas de acceso a la villa… SOS del Rey Católico ha sido uno de esos lugares que te sorprenden. Tiene mucho encanto.

Pedrouzo – Santiago de Compostela

Etapa 7: PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 Kms)

Después de una semana de camino el final estaba ahí, a la vuelta de unos pocos kilómetros.
Empezamos la etapa muy temprano, tanto que formamos un pequeño grupo y nos repartirnos para alumbrar con las linternas todo el campo de visión que necesitábamos en una zona boscosa a la salida de Pedrouzo. El amanecer mereció la pena pararse a contemplarlo.

El camino deja de transcurrir entre lugares idílicos como en etapas anteriores para serpentear entre carreteras con bastante tráfico. Aquí da la sensación de estar llegando pero lo curioso es que justo después de ese encontronazo con el mundanal ruido nos adentramos en este verde pasillo.

Tras una subida pronunciada paramos a desayunar en Casa de Amancio en Vilamaior donde la oferta era amplia, el ambiente acogedor y la compañía muy grata. Nos quedaba ya poco tiempo juntos.

En el Monte do Gozo hay un monumento que se inauguró en honor a la visita del Papa Juan Pablo II. A parte de su valor simbólico y de que el final está cerca, no tiene más.
Hay unas estatuas de peregrinos que pueden verse en las guías del camino. Quizá sea la mejor forma de contemplarlas porque in situ hay que buscarlas muy bien para llegar a encontrarlas camufladas como están.

Desde allí se inicia una bajada que acaba en Santiago. Sí, al fin Santiago, pero todavía queda una hora de camino porque la catedral queda lejos. Mi llegada fue justo para la misa del peregrino, creencias religiosas a un lado, aconsejo ir. Mucha de la gente que se encuentra allí acaba de terminar el camino igual que uno mismo y la complicidad se nota en el ambiente. Fue una pena no ver el botafumeiro.

Tras la misa fuimos a la Plaza del Obradoiro, mochila a la espalda y bastón en mano. Había que inmortalizar la tan esperada llegada a la meta.

Conseguimos la Compostela pero después de un buen rato de cola y de superar el “cuestionario” al que te someten.

En la Plaza Cervantes fuimos a Casa Manolo y a Agarimo. Ambos recomendables.

Nos alojamos en el hotel Husa Santiago Apóstol. No lo recomiendo básicamente porque está muy alejado del centro (a diez minutos del centro en coche o en autobús, no andando) y porque estaban de obras y era imposible echarse la siesta cuando el cuerpo tanto lo necesitaba.

Y esto es una pequeña parte de lo que dio el camino. Debería haberlo escrito nada más llegar de allí pero no lo hice y con el tiempo ha sido más difícil recordar nombres teniendo que recurrir a las guías y a los apuntes.

Hacer el Camino de Santiago es toda una experiencia que hay que hacer al menos una vez en la vida, no solo te aporta "riqueza espiritual" (eso podría ser discutible), también desconectas de tu vida cotidiana y conoces lugares que de otra forma sería muy difícil.

Espero volver algún día.